Уран

В настоящей русской бане непосредственно в парильном помещении нет открытого источника огня, следовательно, не выжигается кислород. Греется стена печи и камин. На них плещут ковшами воду, и образующийся горячий влажный пар действует гораздо быстрее и чувствительнее сухого (в сауне). Те, кто хорошо его переносит, без колебаний ставят на участках русские бани.

Пар в русских банях получают, обливая раскаленные камни водой. Чтобы раскалить камни, их помещают в печь-каменку, которая используется одновременно для обогрева помещения бани и для получения горячей воды.

Печь-каменка должна удовлетворять следующим требованиям:

В зависимости от способа размещения бывают печи с открытой и закрытой каменкой. Выбор типа каменки зависит от того, как пользуются баней.

Открытая каменка предпочтительнее, если парятся в один день несколько человек, так как она быстро нагревает парильню, но под действием воды быстро и остывает. При открытой каменке камни укладывают кучей над топливником.

В печах с закрытой каменкой, для передачи тепла каменки, на уровне или чуть выше верхнего ряда камней сделана паровая дверца. При сжигании топлива дверца закрыта и дым не проникает в помещение. Перед заходом в баню дверцу открывают и прогревают парную до температуры 50—60°. Для нагрева печи с закрытой каменкой требуется больше времени и топлива. Эту печь начинают топить за 2—3 ч до посещения бани. 3а счет аккумуляции тепла кладкой и камнями печь с закрытой каменкой создает высокую температуру в парной не только во время парения, но и в последующие один-два дня. В русской бане обычно устанавливают печь с закрытой каменкой.

Печи для индивидуальных бань делают кирпичными или металлическими. Они просты и надежны, теплоемки, создают благоприятную атмосферу здорового пара. Кирпичная кладка защищает наружную стенку от перегрева и снижает ее температуру, при этом каменная засыпка нагревается до 1000° в нижней зоне и 500° — в верхней. При такой температуре сажа, оседающая на камнях, выгорает. Это свойство теплоемких печей-каменок пропускать продукты сгорания через каменную засыпку позволяет значительно упростить их конструкцию.

Основанием печей массой более 750 кг служит фундамент, меньшей массы—ставят на бетонном полу без фундамента. Глубина его заложения — 0,5 м от поверхности земли, размер на 5 см больше, чем печь (в каждую сторону). Фундамент изготовляют из бутового камня и бетона. Сверху фундамента укладывают ряд кирпичей и устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида или пергамина.

1— топочная дверца; 2 — поддувальная дверца; 3— решетка колосниковая; 4 — топливник; 5— щелевая арка; 6— огнеупорный кирпич.

В топливнике для лучшего горения топлива необходима колосниковая решетка. При использовании дров ее укладывают на одном уровне с топочной дверцей. Топливник для каменного угля имеет неглубокую шахту, в которой решетка установлена на глубине до 300 мм от уровня топочной дверцы. Кроме того, с обеих сторон и сзади топливника устраивают небольшие скосы, чтобы во время сжигания уголь скатывался вниз и после окончания горения колосниковая решетка оказывалась закрытой раскаленными прогоревшими углями. Минимальная толщина наружных стен топливника — полкирпича (120 мм).

Зольник расположен под колосниковой решеткой и предназначен для сбора золы, образующейся при сжигании твердого топлива, и регулирования подачи воздуха в топочное пространство. При отсутствии зольника воздух попадает в топливник через дверцу и не проходит сквозь толщу топлива, которое в этом случае сгорает не полностью.

Подачу воздуха в зольник регулируют поддувальной дверцей. При поступлении в топливник избытка воздуха температура в зоне горения снижается, процесс сгорания топлива ухудшается. При недостаточном притоке воздуха из-за образования продуктов неполного сгорания горение протекает неравномерно.

В горловине дымохода или в дымовой, трубе банных печей для регулирования тяги также устанавливают задвижку. Когда топливо полностью прогорело, задвижку закрывают. Если в топливнике к моменту закрывания дымовой трубы остались несгоревшие головешки или, уголь, при недостатке воздуха образуется угарный газ, который может стать причиной отравления. Если догорание головешек затягивается, проникающий через закрытую колосниковую решетку холодный воздух уносит с собой большое количество тепла. При использовании каменного угля в задвижке или вьюшке, закрывающих дымовую трубу, делают отверстие диаметром 20 мм для удаления угарного газа.

Камни в каменке размещают в дымоходе на решетке из стальных прутьев диаметром 4—6 см или из кирпичей, уложенных с промежутком для прохождения дымовых газов. При непрерывном сжигании дров в количестве 2,5 кг на 1 м²площади бани температура каменки достигает 500—600°, что достаточно для нагрева парной. Масса камней для каменки в русской бане зависит от объема парной и составляет 35— 45 кг камней на 1 м³ помещения.

Для каменки лучше всего подходят булыжники темного или серого цвета размером немного больше, чем кулак. Темные камни, собранные у воды, служат дольше, так как они прошли естественный процесс упрочения. Подбирают камни округлой формы, чтобы между ними свободно проходили пламя и дым и обеспечивался равномерный нагрев. Камни с трещинами применять не следует, так как они легко растрескиваются. Обнаружить дефектные камни можно по глухому звуку, который они издают при постукивании по ним молотком.

Нагреть воду можно в котле, вмазанном в отопительную печь, или в змеевике, установленном в топливнике. Доводить воду до кипения не следует, чтобы не повышать влажность воздуха в парилке.

1— металлический уголок; 2— огнеупорный кирпич; 3, 10— топочные дверцы; 4— поддувало; 5— дверца для полива камней водой; 6 — щелевой свод; 7—перекрытие; 8, 11— колосниковая решетка; 9,24— камни; 12 — поддувало; 13 — металлический ящик; 14— воздушная камера; 15, 21, 27— топливник; 16— задвижка; 17— жалюзийная решетка; 18 — дверца для выхода пара; 20— котел; 22 - заслонка; 23— дверца для загрузки камней; 25— канал для поступления воздуха; 26— жарочный настил; 28 — зольник; 29 — дымоход.

На рис. А показана кирпичная печь для русской бани с обычным стальным уголком. Она снабжена топочным и поддувальным отверстиями 3 и 4.

Сжигание топлива происходит на колосниковой решетке 5, внутренняя поверхность топливника выполнена из огнеупорного кирпича. Камни укладывают на щелевой свод 6. Для полива камней водой и выхода пара имеется дверца 5.

На рис. Б показана печь, отличающаяся тем, что камни помещают в металлический ящик 13, имеющий отверстия для выхода пара.

В кирпичной печи может использоваться старый котел для варки пищи, устанавливаемый вверх днищем, на которое укладываются камни (рис. В).

Печь из металлического листа изнутри выложена огнеупорным кирпичом (рис. Г). Камни укладывают в емкость, закрытую крышкой 23, после полива раскаленных камней крышку закрывают.

Металлическая печь (рис.Д) может применяться в русской бане и в сауне.

По толщине наружных стенок и характеру теплоотдачи различают печи толстостенные с толщиной стенок в зоне топливника в кирпич, тонкостенные с толщиной в полкирпича, остальных стенок — четверть кирпича (периодического действия и длительного горения), тонкостенные с металлическими стенками с футеровкой и без нее (длительного горения).

Печь размещают у стены рядом с входной дверью, напротив окна: не нужно носить дрова через помещение, печь хорошо освещается. Дверца печи открывается в парную, но лучше в тамбур: не надо входить в парилку при топке. Дверцу следует располагать возможно ближе к полу.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧИ.

Кирпичи должны быть одномерными, хорошего обжига (недожог и жезняк не пригодны), правильной формы, с прямыми гранями, углами и не искривленными поверхностями, без трещин, вкраплений камней и других посторонних материалов. Хороший кирпич должен при простукивании издавать чистый металлический звук и при падении разбиваться только на крупные куски.

Применять для кладки печей силикатный, дырчатый и щелевой кирпичи

Помимо глиняного кирпича, для облицовки топливника, подвергающегося особенно высокой температуре, самодельщики применяют (если, конечно, достанут!) тугоплавкий гжельский кирпич (белый) или огнеупорный шамотный.

В зависимости от кирпича подбирают и глину: обыкновенную, тугоплавкую, гжельскую и огнеупорную. Глину замачивают за 1—2 ч до начала работы в количестве, достаточном максимум на 4 ч работы. Глину предварительно очищают от крупных вкраплений, протирая через сито с отверстиями не больше 4 мм.

Песок для раствора должен быть чистый, без примесей, зерна угловатые и размером не более 1 мм. Этому требованию отвечает только горный песок. Его просеивают через сито с .ячейками, имеющими стороны 1,5 мм.

Приготовляют глиняный раствор на бойке вручную. Замоченную глину выкладывают на боек в виде грядки рядом с песком и перемешивают, сильно ударяя лопатой до исчезновения комков.

При перемешивании глины с песком отдельными порциями добавляют воду в объеме до 1/4 объема глины. Последнюю порцию воды добавляют на рабочем месте. Хороший глиняный раствор должен легко сползать со стальной лопаты и не растекаться по ней.

Соотношение глины и песка обычно берут в пределах 1:1 или 1:2 (в зависимости от жирности глины). Кладку из огнеупорного кирпича ведут на раствора из огнеупорной глины, смешанной в пропорции 1:1 с мелкоизмельченным шамотом. Небольшим количеством такого огнеупорного раствора всегда можно “разжиться” на крупной государственной (промышленной) котельной, где его постоянно применяют для мелкого ремонта печей.

Чтобы глиняный раствор не размывало дождями, понятно, что печь возводят только под постоянной кровлей или временным навесом.

- предназначены для комплектации бытовых печей-каминов, устанавливаемых в зданиях с печным отоплением.

Сначала укладывают первый сплошной ряд кирпича, который является нижним рядом массива печи от гидроизоляции до низа дымовых каналов. Тщательно проверяют углы, диагонали, параллельность стенам. Затем промеряют сторону печи, где должна быть поставлена топочная дверка, определяют место прохода дымовой трубы через перекрытие и кровлю.

Перед кладкой каждого ряда ответственных частей печи кирпичи предварительно подбирают насухо. К околке и теске кирпича надо прибегать как можно реже, ибо. отесанная поверхность имеет меньшую прочность. Отесанная сторона также не должна соприкасаться с дымовыми газами.

Обыкновенный кирпич до укладки на место смачивают водой, тугоплавкий только ополаскивают, чтобы удалить пыль.

Перевязка швов обязательна и должна быть не менее 1/2 кирпича и только в исключительных случаях — 1/4 кирпича. Растирают раствор по кирпичу рукой. И запомните старинное “золотое правило” печника: шов делать как можно тоньше. Во всяком случае он не должен превышать 5 мм.

Кладка печи по высоте вяжется стальной проволокой, предварительно отожженной для придания ей мягкости и скрученной в несколько ниток. Проволоку закрепляют на гвоздях длиной 100—150-мм, закладываемых в швы кладки. Должно быть не менее двух вязок на каждой свободной стороне печи.

А для эстетов, - чем покрасить печные приборы:

Термолак черного матового цвета спрей устойчив на поверхности печек, открытых очагов, барбекю и т.п. Выдерживает температуру нагрева до +800 °С. Способ применения: встряхните несколько раз баллон до тех пор, пока размешивающий шар не станет двигаться свободно; распылять на расстоянии 25-30 см от поверхности покраски; перед употреблением протестируйте лак на бумаге. Емкость 400 мл. Производство: Англия.

Ор. цена: 450 р.

SP-102 / SP-106 / SP-115 FLAME PROOF COATING

ОГНЕУПОРНАЯ КРАСКА (+816°С)
(черная/серебряная/прозрачная)

Выдерживает открытое пламя.

Упак. аэрозоль 312 г

Алюминиевый термолак
Применяется для любых колесных дисков и выхлопной системы. Выдерживает температуры до + 800 °С. Вещество содержит 99,5 % чистого алюминия. Не содержит фреонов.

Арт. № 00022 4 400 мл флакон-аэрозоль

КО-08
(КО-88 с ПАП-2)

Кремнийорганические лаки и эмали - наиболее перспективная группа термостойких покрытий (КО-075, КО-049, КО-08, КО-08к, КО-85, КО-815, КО-810, КО-84, КО-811, КО-813, КО-814, КО-815, КО-0208, КО-0309, КО-42 (для питьевой воды).

стабильность покрытия при высоких температурах до +700°С;
высокие электроизоляционные свойства;
водо-, масло-, бензостойкость;
стойкость к действию низких температур.

КО-813 и КО-814, эмали - для окраски металлических изделий, длительно работающих при температуре до 500 °С для эмали марки КО-813 и до 400°С для эмали марки КО-814.

Способ нанесения: валиком, кистью, пневмораспылением.

Алюминиевая краска на основе силиконовой смолы.

Предназначена для окраски металлических поверхностей банных печей, печных заслонок, трубопроводов, глушителей автомашин и т.п. горячих металлических поверхностей.

Выдерживает высокие температуры до красного каления железа.

Наносится кистью или распылением. От пыли - прим. 10 мин. Для обработки - прим. 30 мин. при нормальных условиях.

Блеск металла.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНЯНОГО РАСТВОРА.

В среднем при кладке печей требуется три ведра раствора на сто кирпичей.

В идеале глиняный раствор и кирпич почти не отличаются по своему составу и способны переносить нагревание более 1000 градусов. Печники-профессионалы определяют качество глины для раствора на ощупь и выполняют кладку с толщиной швов 3-4 мм. При более толстых швах глина между кирпичами не выдерживает высоких температур и крошится, образуются трещины, в которые всасывается воздух, а значит ухудшается тяга, увеличивается расход топлива и возникает опасность выхода угарного газа в жилое помещение.

Золотое правило печных работ — чем меньше глины в печной кладке, тем выше ее качество.

Одно из основных правил печника, доставшееся от предков: чем меньше глины, тем лучше качество кладки. И еще, глина - самый благородный строительный материал, поскольку дает право на ошибку. Если кладку на цементном растворе невозможно разобрать без потерь, то печная кладка на глиняном растворе разбирается легко и без отходов. При ремонтных работах кирпич и облицовочный материал, уложенный на глиняном растворе, всегда можно сохранить.

Существует мнение, что прочность глиняного раствора можно увеличить при помощи всевозможных добавок. Например: на 10 кг глины - 100-150 г поваренной соли или 1 кг цемента.

Однако наши прадеды навряд ли пользовались цементом, а их печи стояли по сто и более лет.

Если правильно подобраны составные части, глиняный раствор не требует никаких добавок, а всевозможные рекомендации - лишь подстраховка.

Раствор для кладки должен быть пластичным, в меру жирным, или, как говорят, нормальным. Жирный раствор, высыхая, уменьшается в объеме и растрескивается. Тощий не дает достаточной прочности.Глины для приготовления раствора бывают разной жирности али пластичности. Есть залежи глины, из которых приготовляют раствор нормальной жирности без добавления песка. Иногда приходится смешивать две-три глины, взятые из разных мест, и строго дозируя их.

Сначала их смешивают в сухом виде, затем затворяют водой. Если глины окажутся более жирными, то в них добавляют песок, количество которого может колебаться oт 0,5 до 5 частей по объему. Самое распространенное соотношение глины и песка в готовом растворе: 1:1 или 1:2. Количество воды составляет примерно 1/4 часть объема глины. Жирные глины потребуют большего количества песка, который должен быть мелкозернистым и не содержать посторонних примесей. Песок предварительно просеивают через частое сито с ячейками в свету 1,5x1,5 мм, не реже. Очень тощие глины приходится отмучивать, удаляя из них излишки песка.

Существует множество способов проверки качества глины.

Один из самых простых: слепить шарик из приготовленного раствора и бросить его об пол. Если шарик рассыпается, - значит, в растворе много песка и мало глины, если в образовавшейся лепешке появились трещины, -значит, песка все-таки много. Если шарик не дал ни единой трещины, - раствор нормальный или жирный.

Берут 0,5 л глины, добавляют в нее немного воды и тщательно разминают руками до тех пор, пока она не вберет в себя полностью воду и не будет прилипать к рукам. Приготовив крутое тесто, скатывают шарик диаметром 40—50 мм и из такого же шарика делают лепешку диаметром 100 мм. Сушат их в нормальных условиях 2—3 дня. Если на шарике или лепешке за это время появились трещины, значит, глина жирная и требует добавления песка. Если после высыхания на шарике или лепешке нет трещины, а шарик, падая с высоты 1 м, не рассыпается, значит, такая глина пригодна для приготовления раствора. Тощие глины не растрескиваются, но не имеют прочности, в них надо добавлять более жирные глины. Песок или глину добавляют за несколько приемов, каждый раз проверяя качество получаемого раствора.

Берут 2—3 л глины, помещают в какую-либо посуду, заливают водой, разминают комки и перемешивают веселкой. Если к веселке сильно пристает глина (полностью ее обволакивает), значит, она жирная, В такую глину необходимо добавить песок. Если на веселке остаются отдельные сгустки, то такая глина считается нормальной, и из нее приготовляют раствор без добавления песка. Если весло покрывается тонким слоем глины, значит, она тощая, и требует добавки жирной глины в определенных количествах.

Это самый точный способ определения качества глины, необходимой для изготовления кирпича. 0,5 л глины замешивают до густоты крутого теста и тщательно разминают руками, как указано в первом способе.

Из приготовленного глиняного теста скатывают руками шарик диаметром 40—50 мм, помещают его между двумя гладкими (строгаными) дощечками и плавно нажимают на верхнюю, постепенно сжимая шарик. Сжатие повторяют, пока на шарике не образуются трещины. В этом случае степень жирности глины зависит от величины сплющивания шарика и характера образующихся трещин.

Шарик, изготовленный из тощей глины (суглинка), при незначительном нажиме на него распадается на куски. Шарик из глины немного более жирной, чем суглинок, при сжатии на 1/5-1/4 его диаметра дает трещины. Шарик из нормальной глины дает трещины при сжатии на 1/3 диаметра. Шарик из жирной глины дает тонкие трещины при сжатии его на 1/2 диаметра.

Из этого же глиняного теста, что и шарик, раскатывают руками жгутиками толщиной 10—15 мм, длиной 150—200 мм. Жгутики растягивают или сгибают в форме кольца вокруг круглой и гладкой деревянной скалочки диаметром 40—50 мм.

Жгутик из жирной глины вытягивается плавно, постепенно утончается, образуя в месте разрыва острые концы, а при сгибании не образует трещин. Жгутик из нормальной глины вытягивается плавно и обрывается тогда, когда толщина его в месте разрыва становится меньше толщины жгутика на 15— 20%, а при сгибании образуются мелкие трещины. Жгутик из тощей глины мало растягивается, дает неровный разрыв, а при сгибании образует много трещин и разрывов.

Двух-, трехразовое повторное испытание методом раздавливания шарика, растягивания и сгибания жгутика позволяет выбрать нормальную глину, пригодную для изготовления кирпича-сырца или раствора для кладки печей.

При испытании приходится смешивать две-три глины, добавляя песок или, наоборот, удаляя его. Только таким подбором можно найти наилучшие пропорции тех или других материалов

И все же лучше ошибиться в сторону жирности раствора. Для работы печи это не имеет существенного значения. И, наоборот, избыток песка в растворе может повлиять на прочность кладки. Чем жирнее раствор, тем больше трещин даст штукатурка, но их можно ликвидировать затиркой более постным раствором (с большим добавлением песка) и побелкой в несколько приемов.

После того, как подобраны песок и глина, остается правильно приготовить раствор.

Для приготовления раствора глину замачивают на 2-3 дня в большом деревянном ящике, обитом жестью, или в специальном железном “корыте”. Затем надевают резиновые сапоги и, постепенно добавляя песок, топчут ее до тех пор, пока не останется ни единого глиняного комка. Разбивать глиняные комки можно и специальной трамбовкой. Затем раствор прощупывают руками и размельчают (или удаляют) оставшиеся куски глины. Хорошо перемешанный раствор, где песок и глина находятся в нужной пропорции, должен сползать со стальной лопаты или мастерка, а не прилипать к ним. Если нанести на кирпич ровный слой раствора (3-4 мм), сверху положить второй кирпич, прижав его (пристучать), и минут через пять попытаться приподнять верхний, то при хорошем качестве раствора нижний не должен оторваться. Если опустить в нормальный глинопесчаный раствор палку (черенок лопаты и т.д.), то след на ней останется незначительный. Очень жирный раствор оставит на палке своеобразную пленку; тощий - вообще не оставит следов.

Когда глина нормальная по жирности, не требует добавления песка, то поступают так. Делают дощатый настил или щит размером 1,5х1,5 м, называемый бойком. Перемешивать глину на земле не рекомендуется, так как в нее попадут земля и различные примеси. На боек насыпают слоями глину и смачивают водой. Как только глина размякнет, ее несколько раз перелопачивают, сгребают в кучку в виде узкой грядки высотой 300—350 мм. Длина грядки зависит от количества глины. Затем по этой грядке наносят ребром деревянной лопаты удары, как бы отрезая от грядки ломоть за ломтем пластинки. От ударов комки разбиваются, мнутся. Круглые камни и посторонние примеси во время работы удаляют. Затем глину вновь перелопачивают, сгребают в грядку и снова мнут, нанося удары лопатой. Эту операцию повторяют 3—5 раз, пока все комки не будут разбиты.

Если в глину добавляют песок, то поступают так. Насыпают песок в виде широкой грядки, делают в ней углубления, насыпают глину слоями, смачивают водой и засыпают сверху песком, выдерживают нужное время, пока глина размякнет. Затем ее многократно перелопачивают с песком, собирают в грядку и мнут лопатой точно так, как было описано выше. Мять глину надо столько времени, пока она полностью не перемешается с песком и не станет однородной. В данном случае глины в растворе должно быть столько, чтобы она могла только заполнить промежутки между песчинками.

Хорошо перемешанный раствор с нужным количеством песка и воды должен сползать со стальной лопаты, но не растекаться по ней. На ощупь это скользкая масса, с равномерным наполнением песком, без глиняных или песчаных сгустков. У этого раствора есть один недостаток: в нем часто остаются крупные частицы, не позволяющие выполнить тонкие швы и к тому же травмирующие руки. Во время работы раствор приходится все время прощупывать руками, удаляя всевозможные посторонние частицы, а это затрудняет и замедляет работу. Лучше всего такой раствор процедить через частое сито.

Если применяют глину нормальной жирности, не требующей добавления песка, то ее засыпают в ящик или бочку слоями, смачивают водой, а сверху заливают. Глина размокает несколько часов. Затем ее тщательно перемешивают и процеживают через сито с ячейками в свету 3x3 мм. Добавляя воду на рабочем месте, достигают необходимой густоты раствора.

Когда в глину добавляют песок, то все компоненты отмеривают нужными дозами. Материалы в отдельности просеивают. После размокания глины ее процеживают, добавляют песок, перемешивают и еще раз процеживают.

Хранить глиняные растворы надо в закрытой посуде, чтобы в раствор случайно не попали посторонние предметы. Время, затраченное на просеивание материалов или процеживание раствора, окупается с лихвой при печной кладке.

ДРОВЯНЫЕ ПЕЧИ КАМЕНКИ.

Конструкции металлических печей-каменок очень многообразны и предусматривают использование деталей промышленного производства. В них быстро повышается температура, что позволяет приступить к банным процедурам уже через 30 минут после начала топки. Исключена опасность отравления угарным газом, так как печи закрыты со всех сторон металлом, а камни нагреваются за счет того, что горячие газы отдают свое тепло металлу, а он в свою очередь - каменной засыпке.

Все металлические печи имеют небольшую теплоемкость и не создают условий для равномерного нагрева тела. Для того чтобы как-то уменьшить это отрицательное свойство, снаружи их облицовывают кирпичом, оставляя небольшой зазор для воздушной прослойки. Кстати, это понижает и опасность ожогов. Для увеличения срока службы металлические печи футеруют изнутри топливника огнеупорным кирпичом,

б - каменка с боковой стенкой в виде бака для воды

в - каменка с баком для воды и воздушным зазором в стенах.

Металлические печи-каменки изготовляются из листового железа толщиной 4-5 мм. Бак для воды может быть расположен с разных сторон. Для каменной засыпки предусмотрена специальная открытая тепловая камера. Такие печи очень экономичны. Они быстро нагреваются, но и быстро остывают. Через 20-30 минут после окончания топки трудно добиться хорошего пара. Конструкции таких печей часто совмещают с кухонными плитами, которые устанавливают в соседнем с парильным отделением помещении. Горячие газы, нагрев кухонную плиту, уходят не в дымовую трубу, а через специальный отвод в печь-каменку. Особое внимание в этом случае следует обратить на то, чтобы в месте прохождения дымовых газов через проем в стене были учтены все меры противопожарной безопасности (рис. 71),

Металлическая печь-каменка непрерывного действия (рис. 72} предусматривает отделение горячих газов от каменной засыпки, нагрев которой осуществляется через поверхность стальной плиты. Печь данной конструкции может работать на любом виде твердого топлива.

Дровяные печи постоянного нагрева часто изготовляют только из одного металла, без кирпича.

Печь-каменка постоянного действия из листовой стали:
1— зольник-поддувало;
2— стальной корпус;
3— топливник;
4 —решетка;
5— камни;
б—дымовая труба

Печь-калорифер, которая дополнительно нагревает баню горячим воздухом, проходящим через зазор между стенками печи и тепловыми экранами из кирпича, установленными вокруг стенок печи. Печь нагревает также и воду благодаря вваренному в печь плоскому котлу, соединенному трубами с основным баком.

1— камни;
2 — бак для нагрева воды;
3 — кран;
4 — кирпичный под;
5— стальной корпус;
6 — патрубки для подвода холодной воды и отбора горячей;
7— тепловой экран калорифера

И еще одна печь-каменка (чертеж здесь ), пригодная и для русской, и для финской бани. Печка эта нагревает зимой за 1,5ч парилку объемом 8 м³ до 80 °С и таких же размеров мыльное отделение до 35 °С. Одновременно почти до кипения согревается 50 л воды.

Париться можно, не дожидаясь, пока печь полностью протопится. Она имеет два дымохода: один—для топки и нагрева каменки, другой обводной— для выпуска дыма и угарного газа в том случае, когда нужная температура в бане уже достигнута, а дрова еще не прогорели.

Печь сваривают из листовой стали толщиной 3—5 мм. Для удобства монтажа и перевозки топливник, каменку и трубу изготовляют отдельно.

Топливник— стальная коробка с горловиной высотой 60 мм для насадки каменки. Делают его из стали толщиной не менее 5 мм. В комплект топливника входят две задвижки— большая и малая, решетка каменки и решетка поддувала.

Решетку каменки сваривают из стальных стержней диаметром 20 мм с расстоянием между ними 50 мм и свободно устанавливают на опорах, решетку поддувала— из стальных стержней диаметром 8—10 мм на двух уголках 20х20 мм с зазором между стержнями не более 5 мм. Эта решетка также съемная. Пазы для задвижек шириной 10 мм приваривают из полосок стали 5x20 мм на всю ширину топливника. Паз для разделительной стенки каменки выполняют также из полосок стали. Снизу приваривают поддувало.

Каменку делают из стали толщиной не менее 3 мм так, чтобы она свободно насаживалась на горловину топки. Дверцу каменки делают с той стороны, которая обращена в парную.

Вверху печка имеет два патрубка высотой 100мм и диаметром 140 и 100 мм с приваренными к ним фланцами с четырьмя отверстиями для крепления трубы и обводного колена. Диаметр дымовой трубы 140 мм.

Для уменьшения размеров топливника, а также для увеличения массы и в противопожарных целях сторона печки, которая обращена к деревянной стене, выложена кирпичом на ребро.

Когда печь топится открыты только две задвижки —большая и до фланца на трубе. Малая закрыта. Когда дрова почти прогорели или догорают, а температура близка к той, которая является для вас оптимальной, можно входить в баню, открыть малую задвижку, а две другие закрыть. Остаточный дым и угарный газ пойдут по второму, обводному, каналу, минуя каменку.

Эту простую печь можно соорудить из двух старых железных бочек.

В одной устраивают топливник с поддувалом и баком для воды, в другой — каменку, которая отапливает помещение и дает при необходимости пар, если обливать водой нагретые камни, т. е. служит в качестве временной парной.

Печь-каменка из двух старых бочек.
1— поддувало:
2— топливник;
3— кожух;
4— бак;
5— патрубок;
6 — дверца;
7 - камни;
8— сушилка

Внизу печи-каменки расположено поддувало, над ним колосниковая решетка, выше — топливник. В бочку вставляют бак. В середине бочки делают отверстие и крепят патрубок, к которому у самого дна присоединяют вторую бочку, ставя ее на подставку. Сбоку в бочке прорезают отверстие, заполняют ее камнями и закрывают крышкой. В верхнем торце бочки делают отверстие для крепления патрубка, на который надевают рукава трубы диаметром 100—120 мм.

Такая печка-каменка может служить также сушилкой. Для этого камней кладут немного меньше, отверстие для дверцы увеличивают, внутри с двух сторон крепят направляющие уголки, по которым вдвигают в бочку-сушилку противни с продуктами.

Сушилка квадратной или прямоугольной формы удобнее, к ней легче крепить направляющие уголки. Отверстие для закладки противней делают во всю ее ширину, такая же и дверца.

Сушилку можно сделать со своим топливником или выполнить комбинированной, приставив к первой бочке с помощью патрубка нагреватель.

ПЕЧЬ-КАМЕНКА
(с использованием чугунной раковины-мойки)

Печь может работать на любом виде твердого топлива, так как камни закрыты от прямого доступа огня.
Старые чугунные раковины-мойки перед установкой прокаливают и очищают от эмали. За неимением старой раковины можно использовать сварную конструкцию из металла толщиной 10-20 мм такой же конфигурации. При желании кладку тепловой камеры можно поднять на несколько рядов выше, установить дверцу и полностью перекрыть тепловую камеру кирпичной кладкой. В этом случае камни будут дольше сохранять тепло и быстрее нагреваться.

Поддувальная дверца и колосниковые решетки в этой конструкции отсутствуют, под топки приподнят в сторону задней стенки. Подсос воздуха в топку происходит через отверстия в нижней части топочной дверцы. Топка опущена значительно ниже, чем в других конструкциях, что способствует лучшему нагреванию воздуха у пола. Перевальная стенка 2 должна быть на несколько сантиметров выше топочного отверстия, чтобы горячие газы лучше обогревали чугунную раковину со всех сторон.

1 - чистка, 2 - перевальная стенка, 3 - раковина-мойка.

3-й ряд - устанавливают топочную дверцу с отверстиями и дверцу чистки дымовой трубы, выкладывают перевальную стенку 2;

6-й ряд - формируют топочную камеру и стояк дымовой трубы. Перекрывают топочную дверцу. Верхний кирпич перевальной стенки стесывают;

8-й ряд - формируют основание для установки раковины;

9-й ряд - углы кирпича стесывают для более плотной установки раковины;

10-й ряд - устанавливают чугунную раковину и стальной уголок;

11 -29-й ряды - выкладывают стояк дымовой трубы, соблюдая перевязку швов;

Одна из наиболее простых конструкций печи-каменки.

Небольшие габариты позволяют устанавливать ее в маленьких помещениях.

Топочная камера перекрывается чугунной плитой, что дает возможность протапливать печь даже во время помывки. Неудобство заключается в том, что вода в баке (40 литров) может быстро закипеть и дать лишние испарения. В этом случае ее сливают в емкость для горячей воды и доливают в бак холодную воду. Если вода в баке закипает раньше, чем достаточно прогреются камни, то между баком и камнями можно уложить асбестовый картон.

Для более полного использования тепла и нагрева печи внизу задней части можно устроить дымообороты, разделенные стальными пластинами (из-за маленьких габаритов разделение дымооборотов кирпичом невозможно). Пластины заделываются в зазор между кирпичами.

В верхней части печи кладку ведут с выступающими кирпичами для того, чтобы более полно обеспечивалась теплоотдача. Для камней и бака с водой можно сделать специальную крышку из кровельной стали.

Не составит сложности поднять стенки тепловой камеры на 2-3 ряда кладки, полностью перекрыть ее и установить специальную дверцу для выхода пара.

Печь-каменка комбинированного действия с верхним размещением бака для воды:

1 - дверца поддувальная; 2 - дверца топливника, 3 - чистка; 4 - бак;
5 - картон асбестовый; 6 - заслонка; 7 - колосниковая решетка, 8 - плита;
9 - стальные пластины, 10 - камни.

2-й, 3-й ряды - устанавливают поддувальную дверцу, формируют зольниковую камеру;

4-й ряд - устанавливают колосниковую решетку;

5-й ряд - устанавливают топочную дверцу. Газоход за топкой перекрывают стальной пластиной;

6-й, 7-й ряды - формируют топочную камеру. Стальные пластины устанавливают как указано в порядовке;

8-й ряд - перекрывают топочную дверцу- Стальную пластину загибают так, чтобы ее можно было поместить между кирпичами боковой стенки;

9-й ряд - устанавливают бак для воды (его можно крепить в кладку с помощью приваренных стальных усиков или железной решетки, равной размерам тепловой камеры);

10-13-й ряды - формируют тепловую камеру для камней согласно порядовкам;

14-20-й ряды - производят кладку согласно порядовкам, соблюдая перевязку швов; на 20-м ряду устанавливают задвижку;

Особенностью этой конструкции является то, что печь кладется на два отдельно стоящих фундамента.

Дверца с отверстиями заменяет поддувало. Печь работает на дровяном топливе, так как без колосниковых решеток и зольниковой камеры использование угля будет неэффективным. При устройстве поддувала можно использовать уголь, так как горячие газы движутся в закрытых дымоходах.

Над топкой устанавливается половина стандартной плиты, на которой можно нагревать воду. Горячие газы из топки через перевальную стенку попадают в железные трубы 3, нагревают их, затем нагревают камни, уложенные сверху, и уходят в стояк-трубу 5. Диаметр труб, на которые укладываются камни, 100-120 мм.

На уровне камней для их поддержки укладываются металлические уголки. При желании пространство между трубами можно закрыть металлической решеткой, что позволит увеличить количество камней. Окна чистки устраиваются таким образом, чтобы можно было прочищать горизонтально уложенные трубы.

1 - водогрейная коробка; 2 - перевалочная стенка;

5 - стояк-труба, 6 - задвижка; 7 - стальные уголки;

8 - стальной уголок вокруг печи; 9 - окна чистки

3-й ряд - устанавливают топочную дверцу, дверцы чистки, металлические трубы и уголки на одном уровне с трубами;

5-8-й ряды - формируют топочную камеру и перевальную стенку 2, а также отдельно стоящий стояк. На 6-м ряду перекрывают топочную дверцу;

10-й, 11-и ряды - перекрывают топку над перевальной стенкой;

12-й, 13-й ряды - устанавливают верхний ряд стальных труб и уголков. Устраивают окна чистки 9;

14-й ряд - формируют дымовой стояк возле плиты. Подготавливают к перекрытию отдельно стоящий стояк;

15, 16-й ряд - перекрывают дальний стояк двумя рядами сплошной кладки;

Отличается от печи-каменки с верхним размещением бака тем, что имеет топку большей длины, основательный объем камеры для камней и нижнюю заслонку для быстрой растопки. Бак для воды выходит торцом в топку, а по бокам и снизу "омывается" горячими газами. Сверху он может быть полуоткрытым или иметь сливной кран и небольшое отверстие. При помощи двух металлических труб, расположенных в нижней части бака, можно сделать перелив в запасной бак, расположенный на одном уровне с баком печи (трубы ввариваются на расстоянии 80-100 мм одна от другой по вертикали).

При открытой нижней заслонке горячие газы попадают в дымовую трубу, минуя нижние дымообороты. Когда устанавливаются устойчивое горение и хорошая тяга, нижнюю заслонку необходимо закрыть.

Печь-каменка с нижним размещением бака для воды:

2-й ряд - формируют Г-образный канал с окном чистки (правый нижний угол);

3-й ряд - устанавливают поддувальную дверцу, поднимают Г-образный канал с окном чистки;

4-й ряд - формируют зопьниковую камеру и дымовой канал, над которым будет установлен бак для воды;

5-й ряд - устанавливают колосниковую решетку и бак для воды;

7-й ряд - формируют топочную камеру и два дымовых канала возле бака для воды;

8-й ряд - повторяют кладку 7-го ряда с перевязкой швов;

9-й ряд - перекрывают топочную дверцу, устанавливают нижнюю заслонку 5. Перекрывают топочную камеру чугунным или стальным листом;

10-й ряд - перекрывают бак для воды, оставляя один газоход;

11-16-й ряды - формируют тепловую камеру для камней и дымоход согласно порядовке.

17-й ряд - перекрывают газоход, оставив отверстие для установки верхней заслонки 6;

18-й, 19-й ряды - устанавливают заслонку 6 и закрепляют ее рядом кладки;

С 20-го ряда формируют дымовую насадную трубу,

Печь-каменка. Вариант №4. Замечания по чертежам и советы по монтажу.

Решетка растянута на 1,5 кирпича в длину (слева от неё два кирпича затёсаны до 3/4, обычно они обозначаются .на чертежах перечёркнутыми).

Длина одного печного кирпича (из тех, что продаются сейчас по всему подмосковью) 250 мм.

Рекомендуемая толщина шва при кладке на глину 3-4мм.

Рекомендуемый зазор между решеткой и стенкой кирпича (чтобы при расширении чугун не треснул или не сломал стенку печки) - 10мм.

2*(3/4 кирпича) + один шов - два зазора= 359мм (вместо 300мм по спецификации)..

Один кирпич + один шов - два зазора = 234мм (вместо 200мм по спецификации).

Длина плиты - два кирпича + шов + 10-15мм на врезку с каждой стороны= 250*2+4+2*15 = 534мм (вместо 590 мм по спецификации).

Ширина плиты - 1,5 кирпича + шов + 15мм на врезку (с одной стороны) = 394мм (вместо 350 мм по спецификации).

Приятель посоветовал мне купить плиту с конфорками. В такой плите возникают меньшие внутренние напряжения при интенсивном нагреве. Он использовал на своей печке сплошную. Она треснула. Правда причин здесь может быть несколько. Одна - отсутствие зазоров между краями плиты и кладкой. Вторая - недостаточное количество камней. Если плескать не горячую, а холодную воду, то раскалённый чугун тоже может лопнуть от попадания на него холодной воды.

Обратите внимание и тщательно заделайте возможную щель между вертикальной заслонкой, правым нижним углом плиты и кирпичами в этом месте печи, чтобы при закрытой заслонке не выходил дым.

Весной, когда дачники начинают интенсивно посещать заветные места, в сельских магазинах появляется очень много и очень разной чугунины. Не верьте тем продавцам, что говорят "таких маленьких дверок не бывает". Вы найдёте и решётку более подходящего размера, и плиту, и дверки для чисток размером в тычок кирпича (см. ряд 2, например). Эти дверки не внесены в спецификацию, но они есть в продаже. Установить их удобнее и красивее, чем ставить полкирпича на сухую, чтобы прикрыть отверстие чистки.

Для небольшого банного строения достаточно одной печки, которую располагают в центре бани, но так, чтобы ее большая часть с каменкой оказалась в моечном помещении. Для печки понадобится отдельный фундамент, который выкладывают из хорошо отформованного красного кирпича, а для топочной части используют огнеупорный кирпич. Банную печку не штукатурят и не обмазывают глиной.

Для хода горячих газов в печке предусмотрены два направления: через каменку или прямо в трубу. В обоих случаях горячий газ попадает в канал возле водогрейного бака. Одна его сторона выходит в раздевалку, позволяя контролировать нагрев. Холодная вода в бак поступает под давлением из верхней емкости. Помещение моечной можно использовать в любой момент, поскольку печку топят со стороны раздевалки, и здесь, если открыть топочную дверку, печка будет походить на маленький камин.

Поддавать пару можно, не прекращая топки печи, которая в это время нагревает бак. По другому варианту, нагревая камни без полива, получают сухой горячий воздух. Для лучшего прогрева моечной дополнительно используют электронагреватель.

Печь-каменка конструкции А. Суздальцева — универсальная, применяется для обогрева помещения и получения пара, кроме того, в ней можно нагревать воду (рис.). Водонагреватель представляет собой стальной сварной бак. В нижнем массиве проходят каналы для нагрева воздуха. Высота печи — 1,85 м, объем — 2,5 м³. Для строительства печи требуется 660 шт. кирпича красного и 40 шт.— огнеупорного. Масса камней — 180 кг, средний расход дров — 14 кг/ч.

Печь работает в двух режимах. При открытом дросселе-клапане дымовые газы идут, минуя колпак, и по каналам направляются к баку 5. При закрытом дросселе-клапане газы проходят в дымоход, затем по боковому каналу опускаются в очистной канал 3, поднимаются по вертикальному каналу 4 и выходят в дымовую трубу. В этом режиме печь начинает работать через 30 мин после начала топки. Разогрев печи происходит за 5—6 ч. Вода подогревается в течение 4—6 ч после окончания топки.

На рис. показана печь с использованием в качестве водонагревателей отопительных радиаторов (взамен стального сварного бака). Печь работает в отопительном режиме (с прогревом каменки) или в комбинированном, что регулируется положением заслонок 8. После разогрева нижних и боковых поверхностей печи заслонки 7 и 5 открываются, 8— закрывается. Газы из топливника, омывая радиаторы 6, проходят в задний газоход, затем по восходящим каналам идут к ящику с камнями. После обогрева камней газы через заслонку 5 направляются в дымовую трубу.

Заслонками 1, 5, и 8 регулируется степень обогрева наружных стен печи и каменной засыпки

Предназначена для топки дровами и углем. Размер — 84х59 см. Особенностью печи является быстрый ввод в действие, топку ведут непрерывно, не прекращая ее во время мытья. Печь отличается гигиеничностью, так как засыпка нагревается без пропуска через нее газов, путем передачи тепла на камни через поверхность железной плиты. В качестве засыпки можно использовать чугунный металлолом, который имеет меньшую теплоемкость и гораздо большую теплопроводность. Засыпка не остывает после того как ее обливают водой, так как печь топится непрерывно.

Водогрейный бачок необходимо периодически пополнять.

При кладке печи в грунте сооружают фундамент глубиной 75 см, на расстоянии 7 см ниже уровня поверхности земли прокладывают гидроизоляцию из толя (в два слоя). Над топливником высотой 28 см устанавливают железную плиту толщиной 2 см, на которую кладут чугунный металлолом (для увеличения массы). При топке каменным углем (обмуровка топливника выполняется из огнеупорного кирпича) горячие газы и пламя накаляют железную плиту и металлолом, омывают бачок для нагрева воды и опускаются до уровня пола.

1-й ряд кладки от уровня грунта кладут из кирпичей плашмя в металлическом футляре.

2-й ряд выкладывают из кирпичей на ребро, над ним укладывают плашмя ряд в один кирпич, на который устанавливают поддувальную дверцу, бачок для нагрева воды и обогревательный щит (обмурованный огнеупорным кирпичом).

3-м рядом кирпичей, установленных на ребро, закрепляют поддувальную дверцу, укладывая над нею плашмя ряд в один кирпич (вровень с 3-м рядом кирпичей, установленных на ребро), затем поперек топливника кладут колосниковую решетку размером 30 X 20 см. Правую сторону бачка для нагрева воды, а также под вокруг колосниковой решетки обмуровывают огнеупорным кирпичом и укрепляют ряд стальными полосами. Ширина обогревательного щита в 3-м ряду — 18 см.

4-м и 5-м рядами из кирпичей, уложенных на ребро, закрепляют топочную дверцу, производят внутреннюю обмуровку топливника и обогревательного щита огнеупорным кирпичом, а также укладывают плашмя один ряд кирпичей над топочной дверцей (вровень с рядом кирпичей, установленных на ребро). Затем устанавливают перемычку между дымоходами (длина каждого — 17 см). Бачок для нагрева воды должен выступать наружу печи, чтобы удобнее черпать горячую воду. Верхняя плоскость бачка для нагрева воды находится на 6—7 см ниже 5-го ряда кирпичей, установленных на ребро. На 5-й ряд кладут железную плиту толщиной 2 см.

6-й ряд выкладывают из кирпичей на ребро, в обогревательном щитке — из огнеупорных кирпичей плашмя. В этом ряду на железную плиту на высоту 12—18 см загружают камни или чугунный металлолом.

7-й и 8-й ряды выкладывают из кирпичей на ребро и закрепляют дверцу паровой камеры. Над последним рядом прокладывают металлические пластины.

9-й ряд выкладывают из кирпичей на ребро, в обогревательном щитке — плашмя.

10-й ряд выкладывают из кирпичей плашмя, в обогревательном щитке — на ребро и прокладывают металлическую пластинку.

11, 12 и 13-й ряды выкладывают из кирпичей на ребро. Внутри 11-го ряда два ряда выкладывают из кирпичей, уложенных плашмя. Ширина обогревательного щитка — 18 см. На 12-м ряду прокладывают стальные полосы и металлическую пластину, показанную пунктиром, на 13-м — только стальные полосы.

На 14-м ряду устанавливают дымовую заслонку и продолжают кладку с таким расчетом, чтобы 15-й ряд стал предпоследним, а 16-й прижал асбест к деревянному потолку.

На потолке и на крыше выкладывают дымовую трубу из пяти рядов кирпичей, уложенных плашмя, или устанавливают дымовую трубу облегченного типа, выпускаемую промышленностью.

Печь желательно выкладывать в металлическом футляре в противопожарных целях, а так же потому, что многие кирпичи в конструкции печи ставятся на ребро.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО "Синель", г. Москва.
ОТАПЛИВАЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОМЕЩЕНИЯ: до 20 куб. м.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ: цельносварной корпус с топкой и системой дымоходов и навесными металлическими экранами корпуса.
ТОПЛИВО: дрова, древесные отходы, торфо-брикеты.
ЕМКОСТЬ БАКА ДЛЯ НАГРЕВА ВОДЫ: 40 л.
ГАБАРИТЫ (ВхШхГ):
554х464х1080 мм; диаметр трубы 140 мм.
ВЕС: 92 кг.

Корпус печи - цельносварная конструкция с топкой и тщательно продуманной системой дымоходов. На 2/3 объема печка заполняется крупным гравием, который, нагреваясь, обеспечивает длительную стабильность температуры в помещении и, конечно, необходимый в русской бане пар.

Печка рассчитана на быстрый нагрев воздуха, поддержание нужной температуры и разогрева воды в банном помещении объемом 20 кубических метров. Чтобы "истопить баньку" и поднять температуру воздуха примерно до 70 градусов Цельсия, достаточно от 30 до 50 минут. За это же время вода в баке нагревается до 80 градусов. Печь для русской бани отличается навешивающимся на одну из стенок 40-литровым баком из нержавеющей стали.
На остальные три стенки печи навешиваются специальные экраны, защищающие от ожогов. При желании на печь можно установить два бака на обе боковые стенки.
Печь для сауны отличается от "русского" варианта наличием четырех металлических экранов и отсутствием бака для воды.

Эти печи имеют прямоугольный стальной корпус (554х464х1080 мм), защищенный стальным кожухом , - предосторожность совсем нелишняя, так как печь, обладающая мощностью 67 кВт, позволяет получить температуру на поверхности стенок 700-800оС.

Предусмотрено две модификации печей для русской и финской бани.

Различаются они комплектацией. В первом случае печь комплектуется четырьмя экранами, во втором - тремя экранами и баком (на 40 л воды) для установки на одной из стенок печи. Время нагрева воды в баке до температуры 80оС составляет 50 минут.

Для удобства транспортировки она может быть разобрана на части.

Печь-каменка «Вулкан» была создана специально для бани и сауны и совместила в себе все лучшее, что встречается в зарубежных аналогах. Печь каменка «ВУЛКАН» обеспечивает реальную возможность париться как в режиме "Русской бани, так и "Финской сауны". Печь-каменка «Вулкан» работает на любом твердом топливе: дереве, древесных отходах, торфяных брикетах, буром угле и др.

Состоит из внешнего кожуха, выполненного из стали толщиной 2-3 мм, топки из жаропрочной стали, толщиной 5 мм, отсека для закладки камней и бака для воды из нержавеющей стали.

Печь выпускается как с левым, так и с правым краном для бака, а также в двух вариантах: для установки непосредственно в парной (эта модель без арки, она изображена на нижней схеме слева) или для установки в предбаннике (модель на нижней схеме справа с дополнительной аркой, дающей возможность топить баню из предбанника через стену-перегородку).

Из режима «русской бани» в режим «финской сауны» печь переводится поворотом рычага в нижней части отсека для закладки камней, при этом открывается или закрывается заслонка, регулирующая прохождение потока воздуха через нагретые камни. В открытом положении заслонки поток воздуха проходит через горячую каменную закладку, пар высыхает, увеличивается его температура и получается сухой финский пар. В закрытом положении заслонки отдача тепла происходит с внешней поверхности закладки камней. Поливая воду на камни, Вы получаете русский пар.

Модель для установки непосредственно в парной и для установки в предбаннике

Печь-каменка «Вулкан» проста в эксплуатации.

Перед разжиганием рекомендуется выдвинуть поддувало из корпуса печи на расстояние 10 мм. Затем, используя бумагу и щепу, растопите печь. После того, как огонь разгорелся, Вы закладываете основное топливо. Подкладывая основное топливо, Вы топите печь в непрерывном режиме до набора в банном помещении желаемой температуры. После достижения желаемой температуры Вы можете начинать париться.
Воду на горячие камни рекомендуется лить в зоне выхода из камней дымовой трубы, пользуйтесь при этом специальным стаканчиком с длинной ручкой, который Вы приобрели вместе с печью.

Габаритные размеры печей «Вулкан» приведены ниже в таблице:

Эта эффектно оформленная цилиндрическая печь непрерывного действия с конвекционной вентиляцией воздуха предназначена для получения пара, нагрева воды и отопления парильного отделения русской бани. В ее конструкции использованы оригинальные конструкторские разработки российских специалистов и высокие технологии. Корпус выполнен из нержавеющей стали и покрыт узором, который у металлистов называется "мороз".
Печка имеет модульную конструкцию, то есть легко разбирается на части: топочную камеру, каменку и кольцевой бак-экран для удобства транспортировки, установки, чистки.

Оригинальный кольцевой бак-экран для нагрева воды расположен вокруг корпуса топки. Между ним и топочной камерой вместе с нижним защитным кожухом образуется воздуховод, благодаря которому в парильном отделении бани постоянно происходит регулируемая вентиляция свежим приточным воздухом и нагрев пара.
Необычно устроена каменка. В ней имеется полый шнек - длинная винтовая поверхность, "огнеоборот" которой заметно повышает коэффициент полезного действия печки. Парилка и камни в каменке нагреваются очень быстро при небольшом расходе дров. Печи "Славянка" могут быть использованы также и для отопления сельских домов, коттеджей, садовых домиков, теплиц и других помещений. Они пожаробезопасны и гигиеничны. От ожогов защищает надежная экранированная многослойная система теплозащиты корпуса топки.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Русская Промышленная Компания "Би Кар".
МОЩНОСТЬ: от 30 до 50 кВт в зависимости от модификации.
ОТАПЛИВАЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОМЕЩЕНИЯ: выпускаются три модификации печки:
АОТ-30 для парильного отделения объемом до 12 куб. м,
АОТ-40 для парильного отделения объемом 10-25 куб. м и
АОТ-50 для парильного отделения объемом 25-40 куб. м.
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ: модульная конструкция;
кольцевой бак-экран для воды;
каменка с винтовым шнеком;
корпус из нержавеющей стали.
ТОПЛИВО: любые дрова, торфяные брикеты, уголь.
ЕМКОСТЬ БАКА ДЛЯ НАГРЕВА ВОДЫ: 35, 50 и 75 литров в зависимости от модификации.
ГАБАРИТЫ: наружный диаметр 500, 600 или 700 мм в зависимости от модификации;
высота соответственно 850, 970 и 1050 мм.
ВЕС (без камней): 70, 80 и 90 кг в зависимости от модификации.
Вес камней в каменке соответственно 55, 85 и 115 кг.

Дровяные печи для сауны Harvia разработаны для настоящих гурманов.

Языки пламени, потрескивание огня, легкий аромат дыма создают неповторимую атмосферу расслабления и комфорта. Серия каменок, в которых для разогрева используются дрова, состоит из нескольких моделей, отличающихся размерами, комплектацией и материалами. Как и ко всем печам Harvia, в комплект входят специально подобранные камни, долго удерживающие в сауне тепло.

Конструкция моделей и их качество соответствуют строгим стандартам электро- и пожаробезопасности. Печи изготовлены из высококачественных материалов: массивная сталь и чугунные дверцы гарантируют долгую службу. Каменка Harvia 20 Steel отличается внешним кожухом, который выполнен из нержавеющей стали, придающей ей более престижный современный вид и улучшающей ее функциональные характеристики.

В модели Harvia 16ES дополнительно предусмотрен встроенный в конструкцию 20-литровый бак для воды. При желании можно приобрести дополнительный 22-литровый бак для воды, который крепиться на дымовую трубу над печкой, не занимая лишнего места.

В печах предусмотрены два отверстия для дымохода: одно сзади, другое сверху в задней части пространства для камней. В магазинах предлагаются отдельные дымоходы высотой от 1,5 до 3 метров со стальным термоизолирующим кожухом и дождезащитным козырьком, различные соединительные трубы и колена, задвижка на дымоход, а также защитное ограждение, значительно уменьшающее безопасное расстояние до стены сауны при установке печи.

ПРОИЗВОДСТВО: Финляндия.
МОДЕЛЬ: Harvia 16/ 16ES/ 20Super/ 20 Steel
ПРОГРЕВАЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОМЕЩЕНИЯ: 6-36 куб. м.
ГАБАРИТЫ (ВхШхГ): 43х51x73/43x62x73/43x51x76/43x51x76 см.
ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ДЫМОХОДА: два отверстия диаметром 11,5 см каждое.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО: защитное ограждение, дымоход.

Дровяные печи для саун Helo разработаны для настоящих гурманов.

Языки пламени, потрескивание огня, легкий аромат дыма создают неповторимую атмосферу расслабления и комфорта.

Серия каменок, в которые для разогрева используются дрова, состоит из нескольких моделей, отличающихся размерами, комплектацией и материалами.

Как и ко всем печам Helo, в комплект входят специально подобранные камни, долго удерживающие тепло в сауне.

Конструкция моделей и их качество соответствуют строгим стандартам и пожаробезопасности.

Печь - каменка "Буллерьян" предназначена для установки в помещениях парных отделений бань с целью создания необходимого температурно - влажностного режима и может работать в режимах "ФИНСКАЯ САУНА" (сухой пар) и "РУССКАЯ БАНЯ" (влажный пар).

Печь - каменка "Буллерьян" работает на любом виде твердого топлива: дереве, древесных отходах, торфяных брикетах, буром угле и т.д.

Печь - каменку "Буллерьян" ,как и знаменитый классический "Буллерьян", отличает высокая эффективность, надежность, простота обслуживания; она является развитием модельного ряда хорошо зарекомендовавших себя банных печей "Вулкан".

Печь-каменка "Буллерьян" состоит из внешнего кожуха, выполненного из стали толщиной 2-3 мм, топки из жаропрочной котловой стали толщиной 6 мм, отсека для закладки камней и съемного бака для воды из нержавеющей стали объемом 30 литров.

Печь покрыта качественной жаропрочной краской (при первой протопке происходит ее полная полимеризация с характерным запахом). Конструкция внешнего кожуха позволяет монтировать печь непосредственно в стену, чтобы иметь возможность топить печь из предбанника.

Из режима "русской бани" в режим "финской сауны" печь переводится поворотом рычага в нижней части отсека для закладки камней, при этом открывается или закрывается заслонка, регулирующая прохождение потока воздуха через нагретые камни. В открытом положении поток воздуха проходит через горячую каменную закладку, воздух высыхает, увеличивается его температура, и получается сухой "финский" пар.

В закрытом положении заслонки отдача тепла происходит с внешней поверхности закладки камней. Поливая на камни воду, Вы получаете влажный "русский" пар. Манипулируя рычагом открывания и закрывания воздушного потока и добавляя на камни воду, Вы легко получите оптимальные для Вас величины температур и влажности.

Устанавливать печь рекомендуется не ближе одного метра от деревянных стен и горючих поверхностей на минимальном расстоянии от имеющегося дымохода (при его наличии).

Свободное расстояние перед топкой должно быть не менее 1,25 метра.

Печь нужно устанавливать на массивном основании из негорючих материалов (цементные плиты, покрытые кафелем, шамотный кирпич, металлический лист на теплоизолирующем основании). Расстояние до горючих поверхностей может быть сокращено до 200 мм. если горючие материалы покрыть штукатуркой толщиной 25 мм. или металлическим листом по слою теплоизоляционного материала.

Печь - каменку "Буллерьян" возможно монтировать непосредственно в стену, чтобы иметь возможность топить печь из предбанника. При этом необходимо соблюдать вышеуказанные меры пожарной безопасности.

Печь-каменка "Буллерьян" проста в эксплуатации.

Перед разжиганием выдвиньте поддувало из корпуса печи на расстояние 10 мм. Затем, используя бумагу и щепу, растопите печь. После того как огонь разгорелся, Вы закладываете основное топливо. Подкладывая основное топливо, Вы топите печь в непрерывном режиме до набора в банном помещении желаемой температуры. При нормальной теплоизоляции парной и топки в режиме "финской сауны" температура воздуха в парной достигает 100'С за 45-50 минут .

Воду на горячие камни рекомендуется лить в зоне выхода из камней дымовой трубы, пользуясь при этом специальным стаканчиком с длинной ручкой, который Вы приобрели вместе с печью. При желании Вы можете добавлять основное топливо в процессе работы печи.

Габаритные размеры печей Буллерьян приведены в таблице:

В продолжение модельного ряда печей "Буллерьян" - печь "ВОЛОГДА-2М".

Сочетает в себе лучшие качества печей подобного класса с относительно низкой ценой. Она не только не уступает своим зарубежным аналогам (скажем, канадской печи "Булерьян").

“Вологда”-2М. может использоваться в качестве банной печи-каменки для парилки до 12 м3, с баком для воды.

После прогрева печи (всего за 15-20 минут) можно перевести ее в слабо пламенный режим, и печь самостоятель-но нагреет парилку, воду в баке и камни.

Наименование прибора	Габаритные размеры, мм	Масса,кг
Очажная плита	710х410х15	16,5
Топочная дверка	270х230х70	4,8
Поддувальная дверка	270х 160х70	3,5
Колосниковая решетка	300х200х15	5,6
Задвижка	390х190х18	3,0

Кирпич красный	220 шт.
Раковина чугунная	1 шт.
Дверцы
с отверстиями 210х250 мм	1 шт.
чистки 130х130 мм	1 шт.
Задвижка 130х130 мм	1 шт.
Бак для воды 250х350х270 мм	1 шт.
Уголок 40х40х4	1 шт.

Кирпич красный	190 шт.
Решетка колосниковая 300х200 мм	1 шт.
Плита чугунная 470х380 мм	1 шт.
Дверцы
поддувальная 130х140 мм	1 шт.
топочная 210х250 мм	1 шт.
Заслонка дымовая 130х130 мм	1 шт.
Бак для воды 500х500х420 мм	1 шт.
Пластина стальная
250х130 мм	4 шт.
380х130 мм	1 шт.
Картон асбестовый 500х400 мм	1 шт.

Кирпич красный	280 шт.
Дверцы
с отверстиями 210х250 мм	1 шт.
чистки 130х130 мм	4 шт.
Задвижка 130х130 мм	1 шт.
Бак для воды 250х120х230 мм	1 шт.
Трубы длиной 750 диаметр 100-120	4 шт.

Кирпич красный	230 шт.
Решетка колосниковая 300х200 мм	1 шт.
Дверцы
поддувальная 130х140 мм	1 шт.
топочная 250х210 мм	1 шт.
Задвижка 130х130 мм	1 шт.
Задвижка 130х140 мм	1 шт.
Бак для воды 500х230х350 мм	1 шт.
Плита чугунная или стальная 590х350 мм	1 шт.

Кирпич, включая огнеупорный	110 шт.
Решетка колосниковая 300х200 мм	1 шт.
Дверцы
поддувальная 270х140 мм	1 шт.
топочная 250х210 мм	1 шт.
паровой камеры 350х250 мм	1 шт.
Бачок сварной 520х200х450 мм	1 шт.
Плита железная 590х450х20 мм	2 шт.
Пластина металлическая
30х3 мм	4 шт.
250х200 мм	1 шт.
300х200 мм	1 шт.
Заслонка дымовая 250х130 мм	1 шт.
Асбест

Размер Тип печи	Объем бака	Вес(кг)	Масса	Диаметр	Высота	Ширина	Глубина
Малый «Вулкан»	25	100	80	110	900	410	700
Большой «Вулкан»	40	125	100	110	900	520	740

Наименование	Ширина, мм.	Глубина, мм.	Высота, мм.	Размер сауны, м3	Цена розничная, у.е.
Модели без водяного бака
Антикоррозийная сталь/окрашена
HELO 181	415	505	790	16 - 18	229,00
HELO 241	500	500	790	12 - 24	273,00
Нержавеющая сталь
HELO 182 RST	415	505	790	16 - 18	279,00
HELO 242 RST	500	500	790	12 - 24	318,00
Модели с водяным баком (с правой или с левой стороны)
Антикоррозийная сталь/окрашена
HELO 181 VS	500	500	790	16 - 18	327,00
HELO 241 VS	590	500	790	12 - 24	415,00
Нержавеющая сталь
HELO 182 RST/VS	500	500	790	16 - 18	379,00
HELO 242 RST/VS	590	500	790	12 - 24	505,00
Модели с двумя водяными баками (эксклюзивные модели под заказ)
Антикоррозийная сталь/окрашена
HELO 181 VS/TWIN	585	500	790	16 - 18	470,00
HELO 241 VS/TWIN	680	500	790	12 - 24	602,00

Размер Тип печи	Объем бака (л)	Вес (кг)	Масса камней (кг)	Диаметр дымохода (мм)	Высота (мм)	Ширина (мм)	Глубина (мм)
Малый "Буллерьян" до 15 куб.м парной	30	95	75	120	860	550	600
Большой "Буллерьян" до 25 куб.м парной	30	120	100	120	860	550	800

ПЕЧИ-КАМЕНКИ В РУССКОЙ БАНЕ.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧИ.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГЛИНЯНОГО РАСТВОРА.

ДРОВЯНЫЕ ПЕЧИ КАМЕНКИ.