ДЕРЕВЯННАЯ БАНЯ.

Стены бани.

Наиболее популярной является традиционная бревенчатая русская баня.

Цельные бревна “дышат”, и баня практически не требует вентиляции. Вентиляция происходит как бы автоматически, поскольку через бревна проникает и выходит достаточное количество воздуха. Все же вентиляционные отверстия в бане нужно предусмотреть, чтобы быстрее охладить баню после использования. Благодаря бревнам влажность в бане также регулируется автоматически. Бревенчатые стены при регулярном еженедельном пользовании баней практически никогда не высыхают полностью, как панели внутри панельной бани, и поэтому запах свежей древесины сохраняется дольше.

Бревна необходимо брать прямые, выдержанные, которые после обработки обеспечивают плотное сочленение. Наилучшим материалом является сосна и ель северных районов. Но это не обязательно. Например, А. Толстой в романе “Петр Первый” описывает, как царь, Меньшиков и денщик Нартов наслаждаются банькой из липового леса, легкой и ароматной. Отметим, что дерево должно иметь приятный смоляной запах, но при этом содержать как можно меньше сучков и смоляных полостей, которые начнут течь смолой в жаркой атмосфере бани.

Торцы бревен от комля стесывают с внутренней стороны до толщины, равной верхнему диаметру. Теску выполняют от вершины к комлю, чтобы не было задиров. В процессе рубки сруба на толстый конец бревен кладут тонкий.

Сопряжение бревен в углах выполняется разными способами, лишь бы обеспечивалась прочность сооружения. Для стен из круглого леса угловые врубки делают “в обло” или “в чашку” , либо “в лапу” .

Сруб “в лапу” выполняют из бревен одинаковой толщины.

На торцах размечают лапы по шаблону, размер которых зависит от толщины бревен. Нижний венец обычно не стесывают. Для него следует брать самую высококачественную древесину. При рубке чашку выбирают с нижней стороны. (рис.).

	Рубка стен из бревен "в лапу" с корневым шипом: 1- коренной шип; 2- вставной шип; Разметка и изготовление шаблона для рубки "в лапу" ЗДЕСЬ.
	Рубка стен из бревен "в лапу"- укладка и крепление балок в стенах: 3- зазор; 4- крепление одной балки; 5- крепление двух балок.
Венцы для прочности скрепляют по длине шипами, ставя их через 1—1,5 м, чаще в последние два венца, между которыми врубают потолочные балки. Толщина шипов 25 мм, ширина 60—70, высота 120—150 мм. Гнезда под них делают на 20—30 мм глубже. Между бревнами или брусьями укладывают уплотнитель из пакли, моха или войлока. После монтажа стен уплотнитель подбивают (проконопачивают. Конопатку выполняют дважды: первый после постановки сруба — вчерне, второй — через 1—1,5 года после прекращения усадки.
а- простое соединение; б- сложное соединение с потайным шипом; в- "в обло". Первый венец состоит из двух первых, или нижних, бревен и двух вторых, или верхних. Сначала строго горизонтально укладывают на противоположных сторонах два первых бревна на одинаковом расстоянии друг от друга. Затем на них под прямым углом укладывают два вторых бревна и приступают к выполнению угловых соединений в чашку. Бревна второго венца укладывают комлями в разные стороны. Более простыми по конструкции являются брусчатые стены.
Брусья изготовляют из бревен, опиливая их на четыре канта обычно сечением 150 X 150 мм. При заготовке брусьев остаются горбыли, которые используют для устройства полов или чердачных перекрытий. В углах брусья соединяют “в обло”, “в лапу” и т. д. Для прочности применяют коренные или вставные шипы, располагая их вертикально (рис.).
Рубка стен из бруса: а- рубка угла в перевязку с шипом; б- рубка угла в полдерева на нагелях и вставных шпонках; в- соединение стен из брусьев на нагелях; г- то же из шпунтованных брусьев с вставными рейками; д- сопряжение углов на шпонках; е- сопряжение внутренней стены с наружной на шпонках; 1- фаска 20х20 мм; 2- коренной шип; 3- нагели; 4- шпонки. При выполнении сруба брусья располагают один над другим с прокладкой между ними теплоизоляционного материала (обычно войлока). Если войлок толстый, его стыкуют впритык и укладывают в один слой, тонкий — в два слоя, но концы также стыкуют впритык, а второй слой укладывают на первый, перекрывая нижележащие швы. Чтобы предохранить бревна нижнего венца от разрушения, под них укладывают доску толщиной 40—50 мм, шириной 200—300 мм. Ее антисептируют или покрывают с трех сторон, за исключением, верхней (и торцевых) битумной мастикой, обертывают с трех сторон рубероидом в два слоя и укладывают на гидроизоляцию. На подкладку настилают теплоизоляционный материал, на который укладывают венец. Нижние стороны венца ровно отесывают или строгают, что обеспечивает плотное прилегание к подкладке. На окладной венец укладывают второй венец, на него последующие с укладкой между пазами бревен теплоизоляционного материала, чтобы не было незаполненных мест. Для отвода атмосферных осадков от нижней части стен в окладном, а лучше во втором венце, выбирают паз и вставляют в него сливную доску или кровельную сталь такой ширины, чтобы она нависала над цоколем не менее чем на 50 мм. Бревенчатая баня иногда встраивается в кирпичное или железобетонное помещение. В этом случае необходимо обеспечить хорошую вентиляцию бани, чтобы дерево не загнивало, для чего между бревнами и стеной оставляют пространство не менее 15 см. Не следует забывать, что бревна призваны “дышать”. Кроме того, помещение, в которое встраивается баня, должно иметь достаточную высоту, чтобы уложить самые верхние бревна сруба, да еще иметь возможность размахнуться колотушкой, пристукнуть бревно и осадить его на место.

УСТАНОВКА СРУБА БАНИ.

Долговечность бревенчатой бани во многом зависит от правильной технологии сборки сруба. Вначале на фундамент укладывают окладной венец, который ставят на гидроизоляционный слой. В процессе эксплуатации бани окладной венец разрушается в первую очередь. Заменить сгнившие бревна окладного венца очень сложно. Поэтому, чтобы предохранить их от разрушения, под них укладывают так называемую подкладку, т.е. доску толщиной 40—50 мм, шириной 200—300 мм. Еe антисептируют или покрывают с трех сторон, за исключением верхней и торцевых, битумной мастикой или смолой-живицей. Если таких материалов нет, то подкладку обворачивают с трех сторон рубероидом в два слоя и укладывают на гидроизоляцию. Если она не плотно прилегает к ней, то следует нарезать полосы по ширине доски из рубероида, уложить их в два-три слоя, стыкуя при этом их концы: впритык. Вместо полос можно применять теплоизоляционный материал, пеньку, паклю, войлок, желательно антисептированные. При таком порядке выполнения работ исключается продувание или загнивание венцов бани. На подкладку настилают теплоизоляционный материал, на который укладывают окладной венец. Нижние стороны венца ровно отесывают, а иногда и строгают. Это обеспечивает более плотное прилегание и прижатие материала к подкладке. Вторые бревна окладного венца находятся выше первых на половину их диаметра, образуя между фундаментом пространство, которое закладывают камнем или кирпичом. На окладной венец укладывают второй венец, а на него — третий с укладкой между пазами бревен теплоизоляционного материала таким слоем, чтобы не было незаполненных мест. Для отвода атмосферных осадков от нижней части стен в окладном, а лучше во втором венце, выбирают паз и вставляют в него сливную доску или кровельную сталь такой ширины, чтобы они нависали над цоколем не менее чем на 50 мм. ОСМОТР СРУБА ПРИ ПОКУПКЕ. Незаменимыми помощниками будут простейшие измерительные средства: отвес, с помощью которого контролируют плоскостность стен и их перпендикулярность к основанию, рулетка длиной 10 м и шнур длиной не менее 20 м для геометрических измерений. Обязательно определяют размеры по всем диагоналям; по ним можно судить о перпендикулярности угловых соединений и стройности постройки. Опытные плотники утверждают, что более долговечен сруб, сделанный из однородной древесины зимней валки, поскольку в ней меньше влаги. Если это сосна — все бревна должны быть сосновые, а если ель — то еловые. В Сибири на первый венец, называемый также окладным, или укладочным, предпочитают применять лиственницу, поскольку ее древесина наименее подвержена гниению. Неплохо первый венец дома сделать и из толстых смолистых сосновых бревен. Осмотром торцов проверяют, не имеют ли бревна скрытых дефектов: гнили, трухлявости, поражения грибком и т.п. И, Боже упаси, проморгать и не заметить какого-либо жука-точильщика! Гармонично сложенный сруб выглядит примерно так. Бревна наибольшего диаметра располагаются внизу сруба. Завершающие сруб опорные бревна для потолочных балок толще бревен средней части. Комлевые части бревен чередуются с верхними отрубами, в этом случае сруб не имеет перекосов. Приобретая сруб в виде россыпи, вы рискуете больше, поскольку при сушке в расслабленном состоянии бревна может повести и сборка на новом месте немного усложнится. Дело в том, что срубы рубят из свежесрубленного леса, — если бревна успели просохнуть, то трудоемкость значительно возрастает. Если на поверхности бревен есть продольные трещины, то сруб сработан давно, древесина просохла, а поэтому в свободном состоянии бревна могло повести. Хотя ничего страшного в этом нет: дерево — материал пластичный. Лучше всего иметь дело со свежесрубленным срубом. Для этого можно оформить договор с плотниками для изготовления сруба по вашему заказу, оговорив вопрос срока изготовления, оснащения балками перекрытий потолка и пола, устройством дверей и окон, настилом пола и потолка, стропилами и т.п. Учтите, что в настоящее время в плотники подаются и те, кому эта работа противопоказана. Попросите мастеров показать какую-либо их законченную работу и поговорите с хозяевами дома. Признаки алкогольной интоксикации плотников должны служить негативным настораживающим фактором. ... И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ После покупки сруба, вообще говоря, не следует откладывать его сборку на месте застройки в долгий ящик. Если фундамент еще не готов, сруб можно собрать на временных опорах, выставив первый венец в горизонтальной плоскости, а капитальный фундамент подвести позже; в силу жесткости конструкции это допустимо. Но если в этой работе наметился перерыв, его можно использовать для профилактических работ. Перед укладкой венцов ручной дисковой электропилой с твердосплавными зубьями по центру протесов, предназначенных для укладки уплотнителя, снизу бревен обязательно пропилите радиальные пазы на глубину 60-65 мм, если эта операция не была выполнена еще при рубке. При отсутствии электричества пропилы можно сделать быстроходной бензопилой профессионального класса, объемом не менее 50 см3. Тихоходной бензопилой типа «Урал» такие пропилы произвести значительно труднее. Прием нехитрый, а позволяет избежать развития трещин на наружной поверхности бревен. Трещины возникают из-за неравномерного высыхания древесины — благодаря пропилам они пройдут преимущественно внутри стен, скрытно, совершенно не ухудшая теплоизоляцию. Венцы сруба должны быть провязаны шипами с шагом 1,5-2 м. Два верхних венца прошивают более часто, с шагом 1 м. В межоконных простенках установка шипов обязательна, их ставят через 0,5 м. Если в приобретенном срубе шипы отсутствуют, этот недостаток во время сборки следует устранить, а лучше — при подготовке к ней. Шипы можно ставить круглые, диаметром 35-40 мм. Бревна окладного венца желательно пропитать антисептиком, например фтористым натрием, «Биосептом», «Пинотексом» и т.д. Торцы бревен обрабатывают для обессмоливания 25%-ным раствором ацетона в воде, а после этого пропитывают клеем ПВА, предотвращая интенсивное испарение влаги из торцевых срезов.

КИРПИЧНАЯ БАНЯ.

Наибольшее применение в строительстве бань находят следующие типы конструкций кирпичных стен:

стена с воздушным промежутком шириной 4—6 см, расположенным в ее толще;

стена с облицовкой изнутри плитным утеплителем;

стена с теплоизоляционной засыпкой между наружным и внутренним рядами кирпича с поперечными перегородками (колодцевая кладка).

Возведение таких стен позволяет экономить кирпич благодаря уменьшению толщины кладки, обеспечивать хорошие теплотехнические показатели. Они требуют особой внимательности и аккуратности при выполнении работ, тщательной перевязки швов.

	На рис. показано вертикальное сечение стены с устройством воздушного промежутка. Она состоит из наружного ряда кладки толщиной в полкирпича, воздушного промежутка и основного массива стены толщиной в один или полтора кирпича. Через 4—6 рядов кладки обе стенки перевязывают тычковым рядом кирпичей по всей длине стены. Кирпичные связи можно заменить армированием стальными прутками сечением 6—8 мм с шагом 50 см. Концы прутков можно согнуть.
	На рис. изображено сечение стены с утеплителем, который крепится к стене с помощью растворных маяков. При этом образуется воздушный зазор 2—4 см. Возможны и другие способы крепления плит к кирпичной кладке, например, с помощью деревянных реек, прибитых к пробкам в швах кладки. На эти рейки набивают плиты утеплителя. В качестве теплоизоляционных плит можно использовать арболит, фибролит, жесткие минераловатные плиты, плиты из легкого бетона и других теплоизоляционных материалов неорганического происхождения. Необходимая теплоизоляция получается при толщине стены в полтора кирпича и утеплителя из фибролитовых плит толщиной 50 мм, а с применением эффективного кирпича те же показатели достигаются при толщине кладки 25 см, т. е. в один кирпич.
	На рис. показан план стены колодцевой кладки с засыпкой или заполнением легким бетоном. Поперечные стенки расположены через три кирпича, наружные углы кладки выложены тычковым рядом. Засыпку делают по мере возведения стены слоями по 10—15 см с трамбованием их. Через 2—3 слоя засыпку надо поливать известковым раствором сметанообразной консистенции. В качестве засыпки применяют мелкий шлак, керамзит или другие легкие заполнители. Можно использовать песок, смешанный с опилками и известью-пушонкой (2:2:1) Завершать колодцевую кладку рекомендуется тремя-четырьмя рядами сплошной кладки, предварительно армировав последний ряд (с засыпкой) металлической сеткой. Внутренние несущие стены должны быть толщиной не менее 25 см, перегородки обычно выкладывают толщиной в полкирпича или в четверть, т. е. кирпич на ребро. Если перегородка или простенок в четверть кирпича имеет длину более 1,5 м, кладку следует армировать стальной проволокой через два-три ряда. Штукатурят их с обеих сторон цементно-песчаным раствором (1:2). Для большей прочности штукатурку выполняют по металлической сетке или проволоке, натянутой на гвозди, забитые в швы-кладки.
На лицевой поверхности кирпичных стен, предназначенных под штукатурку, швы на глубину 10—15 мм не заполняют раствором (пустошовка). Лицевые поверхности стен, не подлежащих штукатурке, заполняют раствором вровень с поверхностью (вподрезку). Излишки раствора швов подрезают кельмой. Швы на поверхности можно обрабатывать специальным инструментом — расшивкой: сначала вертикальные, затем горизонтальные. Выполняют расшивку по ходу работ после кладки 3—4 рядов. Кирпичную кладку выполняют по системе однорядной (цепной) или многорядной перевязки. Учитывая сравнительно незначительный объем кладки и небольшую толщину стен, лучше возводить стены с однорядной перевязкой, которая отличается простотой исполнения и достаточной прочностью. Ряды кирпича, укладываемого вдоль стены длинными боковыми поверхностями, называют ложковыми, короткими боковыми поверхностями, перпендикулярно к плоскости стены — тычковыми. Для перевязки швов при кладке углов и простенков требуются неполномерные кирпичи: четвертки, половинки и трехчетвертки. В дело пускают кирпичи с отбитыми углами или другими дефектами. Неполномерные кирпичи укладывают целой стороной наружу. Рубку кирпича производят молотком-кирочкой. Если кирпич надо разрубить поперек, сначала делают несколько легких ударов острием молотка-кирочки по линиям обрубки на двух смежных плоскостях, затем перекладывают кирпич в руке на ребро и резким ударом откалывают намеченную часть. Однорядная система перевязки отличается тем, что ложковые ряды кирпичей чередуются с тычковыми. Вертикальные швы каждого ряда перекрываются кирпичами следующего ряда. Чтобы выполнить основное условие однорядной системы перевязки (обеспечить перевязку всех швов в каждом ряду) и избежать укладки в конце тычковых рядов продольных половинок кирпича, ложковые ряды при кладке углов и простенков должны начинаться и заканчиваться трехчетвертками. При кладке углов следует в каждом ряду одну стену выкладывать ложками, а другую (примыкающую) — тычками. Кладку стен начинают после устройства гидроизоляции по фундаменту, разметки стен и мест расположения дверных проемов. Размечая контуры стен, надо иметь в виду, что длина сплошных участков должна быть кратна размеру кирпича по ложку (тычку) с учетом толщины раствора в швах. Если это условие не соблюдено, работы усложнятся из-за необходимости использовать в большем объеме неполномерный кирпич. Кладку начинают от углов. На смежных углах вначале укладывают несколько угловых кирпичей и соединяют их шнуром-причалкой, ориентируясь на который, кладут следующие кирпичи. Шнур-причалка помогает обеспечить прямолинейность и горизонтальность рядов кладки, а также одинаковую толщину горизонтальных швов. На углах можно выкладывать небольшие участки стены (маяки) высотой до 6 рядов кладки. В этом случае шнур-причалку крепят за гвозди, закрепляемые в швах кладки. Ее устанавливают для каждого ряда, отступая от вертикальной плоскости кладки на 3—4 мм. После натяжения шнура наносят раствор на участок длиной не более 1 м, чтобы он не успел схватиться, прежде чем на него положат кирпичи. Перед подачей на стену раствор перемешивают. Правильная подготовка растворной постели имеет большое значение. Порции раствора, подаваемого на стену, расстилают сплошным ровным слоем толщиной 20—25 мм, чтобы при укладке кирпичей разравнивание его кельмой сводилось к минимуму. При кладке тычковых рядов раствор расстилают слоем, отступающим от грани стены на 10 мм (когда необходимо заполнить швы лицевой поверхности) или на 30 мм (для кладки впустошовку). При кладке ложковых рядов растворный слой должен быть меньшей ширины и не доходить до грани стены на 20—30 мм. В процессе работы следует следить за качеством швов: их заполнение раствором, равномерное уплотнение, одинаковая толщина и правильная перевязка обеспечивают высокую прочность кладки. Важно придерживаться следующих правил: первый ряд кладки обязательно выполнять из целого кирпича; кладка ряда должна начинаться с укладки наружных кирпичей; при необходимости использовать битый кирпич, укладывая его в ложковые ряды с внутренней стороны; не применять битый кирпич при перевязке углов, кладке простенков, колонн и опорных участков; балки должны опираться на тычковый ряд; перед укладкой глиняный кирпич следует смачивать, особенно в жаркую погоду. Кладку можно выполнять по всему периметру стены порядным способом, т. е. к укладке следующего ряда приступать после полного окончания предыдущего. Однако такой способ неудобен, особенно когда работы ведутся на высоте. Поэтому можно выполнять кладку отдельных участков стен, оставляя в местах временного перерыва кладки штрабы, которые позволяют обеспечить надежную перевязку новой части кладки с ранее возведенной. Размечая расположение по вертикали отдельных элементов здания, связанных со стенами, следует помнить, что все вертикальные размеры должны быть кратны 150 (75) мм (для кирпича 240Х120Х65 мм) и 100 мм (для кирпича 240 х 120 х 88 мм). Вертикальное ограничение стены (ровный обрез по вертикальной плоскости) получают, располагая в начале ее в ложковом ряду две трехчетвертки, а в тычковом — целый кирпич. В процессе возведения стен в боковые поверхности оконных и дверных проемов закладывают пробки — деревянные бруски, по размерам одинаковые с кирпичом. С каждой стороны заделывают по две пробки, которые перед укладкой смолят или обертывают рубероидом. Оконные и дверные коробки целесообразно устанавливать в процессе ведения кладки. Над оконными и дверными проемами необходимы перемычки. Наиболее простой в изготовлении является рядовая перемычка, которая применяется для перекрытия пролетов шириной менее 2 м. Рядовые перемычки выкладывают с соблюдением горизонтальности рядов и правил перевязки обычной кладки. Высота их —6—9 рядов кладки, длина — на 0,5 м больше ширины проема. Перемычку выкладывают из отборного кирпича на растворе марки не ниже 25. Перемычки делают с применением опалубки из досок толщиной 40—50 мм. Если в стенах смонтированы оконные и дверные коробки, их используют в качестве опалубки, предварительно защитив деревянные элементы слоем толя. Перед кладкой рядовой перемычки на опалубку наносят слой раствора толщиной 20—30 мм, в него укладывают арматуру из трех стержней диаметром 4—6 мм. Арматуру запускают за края проема не менее чем на 25 см и загибают вокруг кирпича, т. е. заанкеривают в кладке. Время выдерживания рядовой перемычки на опалубке при температуре наружного воздуха выше 10° должно быть не мене 12 суток, от 1 до 10° —18—24 суток.

ПАНЕЛЬНАЯ (каркасная) БАНЯ.

Наиболее экономичные по расходу материалов и трудоемкости возведения каркасные стены. Они требуют в 1,5—2 раза меньше древесины, чем бревенчатые и брусчатые, а при использовании эффективного утеплителя во столько же раз легче. Кроме того, каркасные стены в отличие от рубленых не подвержены усадке.

Главный враг каркасных стен—влага во внутренней полости каркаса. Проникнуть туда она может через щели и неплотности во время дождей и снежных заносов, а также сконденсироваться в холодное время года из поступающих со стороны жилых помещений водяных паров. Для защиты каркаса и утеплителя от увлажнения со стороны внутренних помещений бани устраивают пароизоляцию — слой пергамина, рубероида или полиэтиленовой пленки, укладываемый между утеплителем и внутренней обшивкой.

Основные требования к конструкции стен и потолка парилки — хорошая теплоизоляция, исключающая потери тепла, и хорошая герметичность при нормальном воздухообмене.

Стены из кирпича такой же толщины, как бревенчатые и каркасного типа из-за высокой теплопроводности сохраняют меньше тепла: при температуре на полке парилки 100° и наружной температуре воздуха 20° наружная поверхность

кирпичной стены прогревается до 30°,

бревенчатой — до 29°,

каркасной с тепловой изоляцией — до 26°.

Тепловые потери кирпичных и бревенчатых стен равны при увеличении толщины кладки до 52 см.

Особенно хорошо сохраняют тепло каркасные стены с заполнителями из минеральной ваты или стекловолокна, теплопроводность которых в 3 раза меньше, чем древесины. При толщине изоляции 10 см потери тепла с 1м² каркасной стены составляют 170 кДж/ч (40 ккал/ч), что в 1,8 раза меньше, чем бревенчатой стены, и почти в четыре раза меньше, чем кирпичной.

Для стен парилки используют высушенные доски толщиной 20—30 мм из лиственных пород дерева — осины, березы или липы, которые при эксплуатации не коробятся и имеют низкую теплопроводность. Для обшивки можно применять доски из сосны или из лиственницы. Для внутренней поверхности предбанника пригодны любые сорта древесины. При обшивке парилки доски располагают вертикально и плотно подгоняют друг к другу, делая выборку в паз или четверть. Под внутреннюю деревянную облицовку подкладывают пароизоляционный слой из полиэтиленовой пленки, алюминиевой фольги или пергамина. Рубероид или толь применять не следует, так как при нагреве от них исходит неприятный запах.

Особенно тщательно надо выполнять пароизоляцию в местах соединения потолка со стенами. Для этого при обшивке стен вверху оставляют по 150—200 мм пароизоляционного материала, который подгибают при обшивке потолка.

С наружной стороны каркас бани обшивают сосновыми или еловыми досками, которые располагают горизонтально, что обеспечивает жесткость здания. Применяют различные варианты сочленения досок. При обшивке встык под доски следует проложить гидроизоляционный слой из рубероида или толя. Промежуток между внутренней и внешней обшивкой заполняют теплоизоляционным материалом, толщина которого зависит от его теплопроводности. Углы бани, а также коробку двери и окна с внешней и внутренней стороны обшивают досками и наличниками. Для предохранения от гниения наружную стену покрывают олифой и окрашивают. Внутреннюю обшивку бани не окрашивают и не покрывают лаком, чтобы избежать выделения вредных веществ при нагреве, кроме того. краска не пропускает пар.

Подшивку потолка сауны выполняют строгаными досками толщиной 20—30 мм. Доски прибивают к каждой балке двумя гвоздями длиной в 3—3,5 раза больше толщины доски. Для пароизоляции потолка применяют те же материалы, что и для стен. Поверх пароизоляции укладывают слой утеплителя.

Стены бани состоят из жесткого деревянного каркаса, который устанавливают на фундамент и обшивают с обеих сторон досками. Внутреннее пространство между обшивками заполняют утеплителем. Каркас собирают из заранее заготовленных рам, состоящих из обвязок, стоек и ригелей (рис.). Ширина элементов рамы влияет на теплотехнические качества стен: пространство между обшивкой заполняется утеплителем, его толщина равна ширине стоек рамы. Поэтому предварительно следует определить размер рам.

Желательно, чтобы каждая стена состояла из отдельной рамы. Масса ее в зависимости от породы дерева и влажности древесины может достигать 150—200 кг, для монтажа понадобится 5—6 человек.

Схема рамы бани каркасной конструкции:

1— стойка каркаса; 2— верхняя обвязка; 3— нижняя обвязка;

4— ригель; 5— проем для оконного блока; 6— обшивка;

7— доски; 8— обвязка; 9— балка (лага); 10— звукоизоляционный слой;

11— бруски 40 х 40

Монтаж каркасных стен начинают с устройства цокольной обвязки из антисептированных досок сечением 50 х 100 мм. Перед началом работ с помощью отметок на обноске, уточняют разметку стен здания. Доски цокольной обвязки укладывают наружной гранью по наружному контуру стены и соединяют гвоздями в углах, а при необходимости сращивания и на стыках в полдерева. При этом длина соединения должна составлять две толщины доски. Все соединения цокольной обвязки выполняют на опорах.

Доски цокольной обвязки укладывают строго горизонтально. При небольших отклонениях это может быть достигнуто за счет устройства прокладок из 2—3 слоев толя или антисептированных кусков досок различной толщины. Горизонтальность контролируют уровнем. Прямоугольник цокольной обвязки проверяют промером диагоналей.

Рамы каркаса сколачивают рядом с местом их установки на ровной площадке. Расстояние между осями стоек — 0,6 м. При необходимости устройства в стене проемов, а также в местах примыкания к другим стенам и перегородкам это расстояние может изменяться, но не превышать 1 м.

В местах расположения оконных и дверных проемов шаг стоек определяется размером оконных и дверных коробок. При необходимости добавляют надпроемные и подоконные стойки. В местах примыкания к стене других стен и перегородок также располагают стойку. Обвязки, стойки и ригеля соединяют гвоздями. При необходимости обвязки сращивают так же, как и доски цокольной обвязки. Обвязку соединяют только над стойками. После сборки рамы промерами по диагоналям проверяют ее прямоугольность и скрепляют временными раскосами, которые должны связывать обвязку и стойки рамы, но не выступать за пределы ее контура, чтобы не мешать дальнейшей сборке.

Сборка стен каркасного типа начинают ее с образования одного угла. На цокольной обвязке монтируют одну раму и после выверки вертикальности по отвесу закрепляют ее временными подкосами. Затем под прямым углом монтируют вторую раму и также после выверки вертикальности закрепляют подкосами. Для большей устойчивости верхнюю и нижнюю обвязки смонтированных рам скрепляют в углу примыкания досками.

После установки всех рам еще раз проверяют их вертикальность и горизонтальность верхней обвязки, затем крепят к цокольной обвязке и между собой. Нижнюю обвязку рам крепят к цокольной обвязке гвоздями.

При соединении рам можно использовать решения, применяемые при сборке домиков из щитов. По верху рам каркаса кладут подбалочную обвязку из брусков сечением 50 х (80—100) мм. Эта обвязка не должна стыковаться в местах расположения стыков верхней обвязки и рам. Обвязку крепят к рамам гвоздями.

Обшивка каркаса выполняется в зависимости от имеющихся материалов. Каркасно-обшивные наружные стены можно оштукатурить. Для этого на каркас набивают косую зашивку из колотых досок, которая придает стенам жесткость, по ней набивают штукатурную дрань. Если зашивки выполнить горизонтальными рядами, для повышения устойчивости здания рекомендуется на каждой стороне каркаса установить по два раскоса разного направления.

Варианты конструкций панельных стен:

1 — деревянная обивка; 2 — пароизоляция; 3 — минеральный войлок;

4 — гидроизоляция; 5 — кирпичная облицовка (в 1/2 кирпича);

6— деревянная обшивка; 7 — мягкая древесно-волокнистая плита (ДВП)

С наружной стороны строения можно выполнить чистую зашивку из строганых досок в четверть или обшить нестрогаными досками (вкосую), а по ним—строганными. Доски обшивки крепят одним 60-миллиметровым гвоздем к каждой стойке каркаса.

Панельная баня, встроенная в каменное здание, может не иметь каркаса. Каменная стена в этом случае поддерживает облицовку бани, а каркас заменяется рейками, прибитыми к стене. Под рейки надо обязательно проложить гидроизоляцию из нейтрального непахучего материала. И вообще, надо помнить, что непосредственный контакт дерева с каменными и бетонными конструкциями недопустим из-за быстрого загнивания дерева. Конструкции внутренних панелей, обшивки, пароизоляции у встроенной бани те же, что и у отдельно стоящей.

Толщина настенных реек встроенной бани определяется толщиной необходимой теплоизоляции. Если стены имеют толщину жилого здания, то рейки обычно берут сечением 50Х Х50 мм. Рейки устанавливают либо вертикально, либо горизонтально на расстоянии 60 см. Когда скамьи или печка крепится к стене, рейки следует прикрепить к стене болтами в соответствующем месте. Чтобы оставить воздушное пространство за панелью, нужное число перекрестных реек прибивают к крепежным рейкам через пароизоляцию. Пример конструкции панельной стены встроенной бани показан ниже.

Пример конструкции панельных стен бани, встроенной в каменное здание: 1— кирпичная кладка; 2 — гидроизоляция; 3 — рейка; 4 — пароизоляция; 5 — горизонтальный брусок.

Изнутри стены обшивают 16-миллиметровыми досками в зависимости от эксплуатационных характеристик помещения. В наружных стенах промежуток между двумя обшивками заполняют теплоизоляционным материалом. Эту работу выполняют одновременно с креплением обшивки. В качестве утеплителя можно использовать минераловатные плиты, мягкие древесноволокнистые плиты, опилки с добавлением извести и алебастра и т.. п. Чтобы предотвратить уплотнение утеплителя (типа минеральной ваты), которое приводит к ухудшению теплозащитных качеств стены, к стойкам каркаса между обшивкой крепят горизонтальные деревянные бруски с шагом 0,3—0,5 м в шахматном порядке. После устройства стен баню необходимо разбить на отдельные помещения с помощью перегородок.

КАРКАСНАЯ БАНЯ НА ШЕСТИ СОТКАХ.

Баня состоит из двух помещений: раздевалки-предбанника и совмещенной моечной-парилки. Оба помещения утеплены и обеспечены естественным иискусственным освещением. Окно предбанника выходит на Северо-Запад иввечернее время оно освещено лучами заходящего солнца. Под скамьей-лежанкой предбанника устроены ящики для хранения банного инвентаря. Топка печи производится из предбанника, из него же имеется вход в моечную-парилку. Перегородка и дверь между моечной и предбанником выполнены как теплоизолирующие конструкции. Источником тепла служит кирпичная печь-каменка оригинальной конструкции, выполненная с соблюдением противопожарных требований (возможен и вариант с металлической печью). В топливник печи вмонтирован змеевик диаметром 25 мм, который соединен с баком для горячей воды емкостью 40 литров. Бак подвешен к наружной стенке (к ее каркасу) накронштейне из уголка 20х20 мм. Соединительные трубы снабжены сливным, водоразборным шаровым краном. В помещение моечной-парилки устроен полок шириной 800 мм, расположенный на высоте 350 мм над полом. Пол в моечной-парилке бетонный. Он снабжен сливным трапом и снизу утеплен пенопластом. Устройство утепленного пола позволило отказаться от необходимости сооружения полка на втором ярусе. Традиционные деревянные решетки, укладываемые на пол, были заменены на утепленные коврики из жесткого пенополиуретана, что гораздо комфортнее и гигиеничнее. Размеры помещений бани были выбраны исходя из соображений минимизации расхода пиломатериалов. Например, внешний размер бани принят 2,4х3,6 м, что соответствует длине нижней и верхней обвязок (2,4+3,6=6 м). Высота стоек каркаса стен принята 2 м (2+2+2=6 м) и т. д. Устройство теплых полов по насыпному грунту обусловило необходимость сооружения ленточных фундаментов, которые одновременно с передачей нагрузки на основание служат и подпорными стенками для подсыпки. Фундаменты выполнены из монолитного бетона в переставной опалубке, которая крепилась наранее уложенные бетонные блоки размером 190х200х390 мм. Толщина стенок фундамента 200 мм. Верх фундамента выравнивался цементным раствором. По верхнему обрезу фундамента была выполнена горизонтальная гидроизоляция (два слоя рубероида набитумной мастике). Стены бани каркасные. Это, кроме всего прочего, позволяет выполнять отделку иизоляционные работы сразу после возведения каркаса. Все элементы каркаса (горизонтальные обвязки, стойки, средники, подкосы, ригели и т. д.) выполнены из досок 50х100 мм на гвоздевых соединениях. Снаружи каркас обтянут пергамином и обшит строганными досками толщиной 25 мм. Стыки между досками закрыты нащельниками из рейки 20х30 мм. Межстоечное пространство утеплено минеральной ватой объемным весом 80–100 кг/куб. м. Изнутри каркас обшит строительной алюминиевой фольгой на бумажной основе. Внутренняя отделка – из осиновой вагонки, пришитой оцинкованными гвоздями. Крыша бани двухскатная, бесчердачная и довольно пологая (уклон 1:4), что несоздает большого затенения на садовом участке. Кроме того, это позволило сэкономить строительные материалы и увеличить высоту внутренних помещений. Термоизоляция и пароизоляция в совмещенной кровле устроена так же, как в стенах. Внутренняя перегородка между моечной и предбанником состоит из двух частей. Возле печи она выполнена несгораемой, толщиной 120 мм из кирпича, азапределами разделочных разрывов – деревянной, каркасного типа с утеплением матами из минеральной ваты толщиной 50 мм. Кирпичная часть перегородки является одновременно частью печи и нагреваясь вместе с ней, служит аккумулятором тепла. Со стороны моечной деревянная перегородка имеет пароизоляцию из алюминиевой фольги. Дренажная система решена несколько необычным образом. Гидравлический затвор вынесен в приямок, расположенный за пределами бани и служит препятствием для проникновения запахов из канализации. В приямок установлена емкость изнержавеющего материала. Вода с пола поступает в приямок по прямой канализационной трубе диаметром 100 мм, на которую надет резиновый рукав, опущенный на дно емкости для воды. Дренажнаясистема для удаленияводы 1 – канализационная труба; 2 – резиновая гибкая трубка; 3–дренажныйколодец скрышкой; 4 – емкость для воды; 5 – дренирующий слой Баня, на своем участке, всегда «к Вашим услугам!». В баню приглашают только близких людей, в ней тихо, чисто, уютно и тепло. Никто не мешает и не торопит насладиться прелестями банной процедуры. Тепловой режим можно выбрать посвоему вкусу. Баня – праздник для души и тела! Кроме прямого назначения садоводы зачастую используют баню как временное жилье, помещение для стирки и сушки белья, сушки ягод и фруктов или грибов и лекарственных трав

ПЕРЕГОРОДКИ В БАНЕ.

После устройства стен баню необходимо разбить на отдельные помещения с помощью перегородок.

Деревянные перегородки устанавливают на балки или лаги. Если перегородка находится между основными балками пола и параллельна им, для нее устанавливают дополнительную балку, которая опирается на ригели, врубаемые в соседние основные балки. Если направление перегородки перпендикулярно балке, на нее укладывают прогон и устанавливают перегородку. Перегородки бывают сплошные дощатые—одинарные или двойные, двойные — с воздушным промежутком или с заполнением, каркасно-обшивные.

1— стойка каркаса; 2— верхняя обвязка;

3— нижняя обвязка; 4— ригель;

5— проем для оконного блока; 6— обшивка;

7— доски; 8— обвязка; 9— балка (лага);

10— звукотеплоизоляционный слой;

11— бруски 40 х 40

Простые дощатые перегородки делают из остроганных с одной стороны обрезных досок толщиной 0,04—0,05 м и шириной 0,1—0,2 м. Более широкие доски не следует применять, так как они могут покоробиться. Лучше использовать доски шпунтованные или с четвертями, которые гарантируют жесткость перегородки и отсутствие в ней щелей. Обрезные доски соединяют между собой на круглых шипах диаметром 8—12 мм, располагаемых примерно через 1 м по высоте досок. Круглые шипы можно заменить гвоздями без шляпок длиной 60—80 мм. В месте установки перегородки на стенах шнуром с помощью отвеса отбивают вертикальные линии. Линии проводят также на балке и на потолке и прибивают по ним бруски (40Х40 мм), образующие пазы шириной, равной толщине используемых досок. Один из брусков не доводят до стены на 0,2—0,3 м, чтобы можно было свободно вставлять в паз доски перегородки. На балку можно набить направляющие бруски.

Доски перегородки для компенсации возможной усадки стоек дома должны быть короче высоты помещения на 40— 50 мм. Доски вставляют по одной в пазы и придвигают вплотную к стене и друг к другу, фиксируя их с помощью шипов или четвертей, чтобы получить перегородку без щелей и зазоров. Внизу готовой перегородки с двух сторон прибивают плинтусы. Небольшие щели между перегородкой и стеной конопатят паклей, смоченной гипсовым раствором.

Можно сделать двойную перегородку с воздушным промежутком или с заполнением из теплоизоляционного материала ( минеральная вата или плиты из нее). Толщина досок — 19—25 мм (с четвертями). Зазор между рядами досок—40 мм. Его получают с помощью двух брусков 40Х40 мм, прибитых к балке и потолку. Сначала собирают одну сторону перегородки, заводя доски по очереди в пазы, затем аналогичным образом собирают другую сторону, одновременно закладывая утеплитель (звукопоглотитель). К нижнему бруску доски можно прибивать гвоздями, а верхние концы досок остаются свободными и держатся за счет пазов. Отделка двойной перегородки не отличается от одинарной.

Наиболее экономичной является каркасно-обшивная конструкция перегородок. Каркас собирают на шипах, врубках или гвоздях из досок. Его устанавливают на балку или ригель прибивают к стенам. Верхняя обвязка каркаса не должна доходить до потолка на 10—20 мм, а зазор конопатят паклей с гипсовым раствором и закрывают с двух сторон брусками. Для установки дверной коробки в перегородке в каркасе устанавливают дополнительные бруски.

ПЕРЕКРЫТИЯ.

Потолки в бревенчатых и панельных банях почти одинаковые, за исключением того, что внешняя обшивка верха встроенной бани заменяется крышей. При этом надо учесть, что, поскольку самая высокая температура в бане на уровне потолка, он должен иметь особенно хорошую тепло- и пароизоляцию. Пример конструкции потолка показан на рис.

Устройство потолка:

1 — подшивные доски потолка;

2—балочный брус;

3—накатная обшивка;

4 — утеплитель;

5 — пароизоляция

При наличии чердака потолок делают и по-иному: поверх- досок потолка наносят обмазку из глины толщиной 1,5—2 см, а для утепления делают засыпку из древесной щепы, смоченной раствором цемента, толщиной 15— 17 см. Подойдет и какой-либо другой утеплитель. Если утеплителя окажется мало и на потолке будет конденсироваться пар, надо толщину утеплителя увеличить.

Основным несущим элементом являются балки, опирающиеся концами на стены. На боковые грани вдоль балок прибивают бруски, служащие опорой для щитов наката, которые несут паро- и теплоизоляционный слой. В чердачных перекрытиях к щитам наката снизу прикрепляют потолок. Балки перекрытий выполняют из древесины хвойных пород (сосны, ели), расстояние между которыми и их сечение принимают в соответствии с табл. Перед укладкой деревянные балки антисептируют, а боковые поверхности их концов, опирающихся на кирпичные стены, обертывают толем в два слоя. Торцы балок оставляют открытыми. В кирпичную стену балки заделывают так, чтобы в отопительный период сюда не проникал теплый воздух и не соприкасался с тонкой холодной наружной заделкой гнезд, так как это вызывает осаждение конденсата, способствующего загниванию древесины.

Деревянное перекрытие: 1- балка; 2- черепные бруски; 3- щиты наката; 4- пароизоляция (пергамин); 5-утеплитель (минераловатные листы); 6- доски; 7-подшивка потолка; 8- балка; 9— анкер; 10— гидроизоляция (толь).

Глубина заделки балки должна быть не менее 100 мм. Торец ее следует выполнять скошенным, просветы между торцом и задней стенкой гнезда —20—30 мм. Внутреннюю поверхность гнезда нужно затирать цементным раствором. Иногда при опирании балок на стену ее требуется подрезать. Резкое изменение поперечного сечения балки может привести к ее расщеплению. Чтобы избежать этого, подрезку следует выполнять не под прямым, а под острым углом к направлению волокон. Во всех случаях длина опорной площадки подреза должна быть не более высоты сечения балки. Щиты наката — два ряда досок из низкосортной древесины, сколоченных во взаимно перпендикулярном направлении, готовят заранее. Зазоры между ними и балками — 5—10 мм. Перед изготовлением щитов следует составить план их раскладки на перекрытии (с указанием размеров). Готовые щиты маркируют в соответствии с планом. Щит наката, уложенный на черепные бруски, нижней поверхностью должен находиться в одной плоскости с нижней поверхностью балок. После изготовления щиты нужно антисептировать. Противопожарную обмазку наносят только на чердачном перекрытии после окончания его устройства. Для удобства сборки перекрытия щиты складывают в порядке, обратном порядку их монтажа. Пароизоляционный слой из толя или пергамина набивают на щиты наката при их изготовлении, после анти-септирования. Теплоизоляционный слой укладывают на чердачное перекрытие после завершения всех работ по устройству крыши. Устройство перекрытий начинают с разметки положения гнезд, в которые заделываются балки на кирпичной кладке стен, выложенных до отметки низа перекрытия. Гнезда должны быть шире балок на 50—-60 мм и от наружной поверхности отделяться стенкой в четверть кирпича. После разметки выкладывают еще два ряда кладки (с учетом гнезд). Поверхность кладки, предназначенной для балок, очищают от мусора и покрывают изоляционной прокладкой из двух слоев толя, пергамена или рубероида. Работы по установке балок завершаются заделкой гнезд известковым раствором и возведением стены на 2—3 ряда кладки с таким расчетом, чтобы закрыть гнезда сверху.

ПОЛ В БАНЕ.

Температура на уровне пола редко поднимается выше 30°С.

По этой причине качество тепловой изоляции пола не оказывает влияние на эксплуатационные свойства бани. Полы могут быть земляные, глиняные, бетонные и покрытые плиткой – главное обеспечить отток воды из бани.
Но необходимо помнить, что если после посещения парилки встать на холодную поверхность пола, придется испытать неприятный "тепловой удар", сила которого зависит не только от температуры пола, но и от так называемой тепловой инерции материала, из которого выполнен пол.
По этой причине пол в парилке и предбаннике покрывают настилом из досок, волокнистыми циновками или пробковыми плитами. Настил в предбаннике лучше устанавливать на подставках, чтобы поднять его над сырым полом, обеспечив, таким образом, его просушивание.
Если площадь пола достаточно велика, то деревянный настил формируют из нескольких секций.

В парной полы делаются или деревянные или кафельные. И никакого утепления они не требуют. Почему нельзя утеплять пол? Если баня русская, то Вы обязательно будете плескать на камни воду. А плеснуть воды и не вылить часть её на пол просто невозможно. Да и мыть пол Вы все равно будете с большим количеством воды. Вся эта влага будет потихоньку просачиваться под доски пола и там скапливаться, а это значит, что начнется процесс гниения, в помещении появится запах и т.п. Поэтому все-таки лучше настелить на пол кафельную или ей подобную плитку (пол должен иметь уклон (1:100) и слив в канализацию). Кафельный пол хорош именно простотой ухода за ним. Деревянный пол все таки довольно быстро "затаптывается" и привести его в "приличное" состояние через год-два будет уже затруднительно. А плитке все это просто не грозит - и вода с неё хорошо стекает, и мыть не сложно. Ну, а для того, чтобы не обжигаться о кафельный пол, когда паришься, на него стелят деревянные "трапики" или решетки. Пол, покрытый плиткой, и деревянные "трапики" обойдутся, конечно, несколько дороже, чем просто деревянный пол, но, замена загнившего пола через 3-4 года обойдётся еще дороже. Поэтому лучше сразу не экономить.

Если у Вас сухая финская баня, то, конечно, воды на деревянный пол будет попадать значительно меньше. Но полы после каждого приема "сауны" все равно мыть придется, а это опять влага и постепенное загнивание древесины. Так что и в этом случае лучше иметь кафельный пол, чем деревянный.

1 - внутренняя обшивка каркасной стены; 2- пароизоляция стены; 3 - гидроизоляция; 4 - фундамент; 5 - щебеночно-гравийная подсыпка; 6 - бетон с теплоизолирующим наполнителем;

7 - выравнивающая цементная стяжка; 8 - напольное покрытие (керамическая плитка); 9 - водосливная труба; 10 - деревянная решетка; 11 - водосточная решетка; 12 - щит гидрозатвора; 13 - приямок; 14 - бревенчатая стена; 15 - плинтус; 16 - поглощающая яма; 17 - дощатый протекающий пол; 18 - асбоцементные трубы; 19 - внутренняя обшивка стены; 20 - лаги; 21 - лоток; 22 - лаги, образующие желоб; 23 - дощатый непротекающий пол; 24 - глина. Для стока воды, как было указано выше, пол настилают с уклоном в сторону сливного отверстия, которое снабжают сифоном, чтобы через это отверстие не дуло и не проходили неприятные запахи из канализационных труб. Полы настилают из шпунтованных или обрезных досок по деревянным лагам. Лаги укладывают на кирпичные столбики сечением 25х25 см, установленные на песчаном или бетонном подстилающем слое. При толщине досок пола 19, 22 и 29 мм максимальное расстояние между опорами должно быть соответственно 60, 70 и 90 см. Это расстояние несколько больше, чем обычно принято в строительстве, но для бани, где нагрузка на пол небольшая, вполне подходит. Лаги обязательно пропитывают антисептиками. Плинтус в бане делается водонепроницаемым, высота его не менее 10 см. Его устанавливают так, чтобы нижний ряд внутренней обшивки стен “накладывался” на плинтус и стекающая со стен влага за плинтус не попадала (рис.). Для небольшой бани размером примерно 2х2 м пол целесообразно настелить на лаги, опирающиеся непосредственно на стены, то есть на нижнюю обвязку. Следует учесть, что пол в парной для сохранения тепла должен быть выше пола моечной на 15 сантиметров. А уровень пола моечной - на 3 сантиметра ниже уровня раздевалки. Абсолютно недопустим в бане пол из каких-либо синтетических материалов, например линолеума, так как в жаркой атмосфере бани они станут выделять вредные газы. Чтобы бетонный пол был более теплым, его не очень трудно сделать двухслойным с прокладкой из минеральной ваты или стекловаты, керамзита или другого теплоизоляционного материала. В продажу поступает вспученный песок - перлит, обладающий исключительно высокими теплоизоляционными свойствами. Нет другого материала с такой низкой теплопроводностью! Не случайно поэтому перлит используют в криогенной технике для теплоизоляции, в частности, сосудов с жидким азотом. Перлит очень легкий материал, работать с ним можно только в закрытом помещении, где нет ветра и сквозняков. Теплоизоляцию пола выполняют в виде цементной стяжки, для чего необходимо приготовить смесь из перлита и цемента, затворенную водой. Надо сказать, что перлит — материал специфический, и к нему надо приноровиться. Чтобы сделать из него раствор для стяжки, можно рекомендовать следующую технологию. Насыпаем осторожно два ведра перлита, чтобы он не разлетелся, в какую-нибудь емкость, например в корыто для стирки белья. Так же осторожно вольем в емкость одно ведро воды и хорошенько все перемешаем. При этом образовавшаяся масса уменьшится в объеме. Затем всыпаем 1/2 ведра цемента марки “300” или “400”. Снова перемешаем. Добавляем еще 1/2 ведра воды и опять перемешаем. Смесь снова значительно уменьшится в объеме, поэтому можно всыпать еще одно ведро перлита и смесь перемешать, долив еще немного воды —0,5—1,0 л. Смесь в результате получается сухая, рассыпчатая, хочется еще добавить воды. Однако не следует спешить. При дальнейшем перемешивании смесь становится все более пластичной, вода начинает выступать, как отдельная фаза. Смесь готова, и ее можно укладывать на нижнюю бетонную плиту слоем толщиной несколько сантиметров. Через 5-6 дней, когда такая стяжка схватится, можно сверху снова бетонировать или выложить пол метлахской плиткой на обычном цементном растворе Потолок и пол всех помещений бани по периметру обиваются плинтусом, причем у пола плинтус делается водонепроницаемым, высотой не менее 10 см. Его устанавливают так, чтобы нижний ряд внутренней обшивки стен оказался наложенным на него, и стекающая со стен влага за плинтус не попадала. И еще один маленький секрет монтаже непротекаемых полов. Конечно же, половую доску лучше использовать максимально сухую, иначе после начала эксплуатации в полу появятся довольно внушительные щели. Но даже если Вы используете сухое дерево, лучше всего сделать так: настелить пол и наживить его, окончательно не прибивая, затем просушить баню, после чего подогнать пол и закрепить его окончательно. Щели, конечно, в полу все равно со временем появятся, но минимальные. вот что делают у нас на Алтае: поднимается цоколь на 2-3 кирпича. (я начал делать подобное но с отливкой цоколя из бетона) укладывается с уклоном сливная труба до ямы, желательно 100мм, для легкой прочистки. К сливной трубе внутри бани крепится колено его диаметр может быть и 50мм. Верх колена должен быть приблизительно на 3-5 см ниже уровня пола. Далее пол заливается шлаком на цементе 1:10. поверху формируется бетонная стяжка с водоотводными канавками в сторону слива. На сливное колено ложится подходящий по диаметру резиновый мячик. После застывания цемента мячик достаточно легко отделяется от пола. Он то и будет служить клапаном, поднимаясь вверх и пропуская воду, а затем ложась назад в отлитое седло, перекрывает выход запахам и холодному воздуху.

ОКНА.

Окна в бане делают небольшими. Ведь яркая освещенность внутри бани ни к чему.

Площадь остекления (окна) обычно не превышает 5 % площади пола.

Окно следует располагать так, чтобы в него можно было смотреть сидя на скамье.

Кроме того, низкое расположение окна позволяет лучше сохранять тепло в бане.

Окно парилки:

1—обшивка бани;

2— каркас;

3— коробка;

4— отлив;

5—раскладка;

б—стекло;

7— замазка;

8— уплотняющий шнур;

9— наличник;

10— оконный блок:

Форма и габариты окон тоже своеобразна. Форма окна представляет собой квадрат или лежачий прямоугольник.Размещают их длинной стороной рамы параллельно полу. Обычно соотношение высоты к длине составляет от 2:3 до 3:4, традиционные размеры для парной и моечной - 30х40, 40х60, 60х80 см. В комнате отдыха проем может быть и больше.

Верхний край окна делают не выше 1,1 м над уровнем пола.

Остекление окон предпочтительно двойное. Лучше, если окно будет открываться, это облегчает просушивание бани. На внутреннем переплете окна нельзя устанавливать металлические запоры и задвижки. Все они — места конденсации влаги и подвергаются усиленной коррозии. Петли открывающегося окна следует “спрятать”.

ДВЕРИ.

Входная дверь бани устанавливается с южной стороны, чтобы не попадала в зону косых дождей.

Дверь на шпонках прочна, проста в изготовлении и малотеплопроводна. Собирают из строганных досок толщиной 40 или 50 мм, по кромкам которых выбирают четверти или шпунты. Подготовленные доски укладывают в ряд, выравнивают, плотно сжимают, наносят риски для выборки пазов под шпонки.

Пазы выбирают на конус глубиной, равной 1/2-1/4 толщины досок. У основания пазы должны иметь ширину 50 мм, вверху — 35 мм. Технология выборки паза следующая. Под углом 45° пилой-наградкой по рискам делают сначала один, затем второй пропил на глубину 1/2-1/4 толщины доски. Чтобы угол пропила на всех досках был одинаков, применяют выстроганный под углом 45° брусок, который крепят около паза. Древесину между пропилами выбирают стамеской, причем так, чтобы дно паза было ровным.

Шпонки могут быть обычными и с наплавом, форма их трапециевидная. Делают шпонки из брусков, равных толщине досок двери и длиннее ее ширины на 100—150 мм. Шпонки с наплавом должны иметь по двум сторонам губки. При толстых шпонках дверь коробится меньше, поэтому тонкие шпонки применять не следует.
Собрав доски на шпонках, отмечают выступающие места, выбивают шпонки и подгоняют доски. Затем шпонки вновь вбивают, но теперь уже до предела, и срезают концы на конус. Дверь обрезают по угольнику, перевертывают, строгают лицевую сторону, проверяя линейкой. Шпонки можно вбивать в пазы насухо, но можно ставить и на казеиновом или другом водостойком клее. Двери из брусков могут быть сплошными или решетчатыми в зависимости от назначения. Бруски склеивают друг с другом отфугованными сторонами, выравнивают лицевые стороны и оклеивают их фанерой или древесноволокнистыми листами. Дверь становится прочнее, если бруски дополнительно скрепляют нагелями. Отверстия под нагели лучше высверливать, чем долбить; диаметр отверстий —10— 15 мм. Нагели делают из твердых пород длиной на 5 мм короче, чем глубина отверстий. Ставят их на клею.
Филенчатые двери cобирают из простых брусков, а также с фасками и калевками. Калевки можно отбирать прямо на обвязке или на отдельных брусках. Они образуют паз глубиной 15—20 мм, куда вставляют филенки. Для внутренних дверей филенки берут толщиной от 8 до 22 мм, для наружных — до 50 мм. Подразделяются на гладкие, плоские, наплавные, с фигареями; делают из фанеры, древесно-волокнистых или древесностружечных листов, досок. Наплавные филенки (А) применяют в наружных дверях толщиной 44—50 мм. Изготовляют из толстых досок, а иногда из двух слоев тонких досок или фанеры, между которыми кладется теплоизоляционный материал. По кромкам такой филенки выбирают пазы или гребни для закрепления в обвязе. Наплав можно делать с одной или двух сторон двери. Филенки часто вставляют в рамку, а рамку — в бруски обвяза, что украшает дверь. Филенки в фигареями (фигурно выстроганными концами) делают из щитов, склеенных из сухих 40—50-миллиметровых досок. Предварительно щит строгают, размечают форму филенки, наносят риски, обрезают по ним, обрабатывают края на скос. Из-за усушки древесины филенки надо делать по всем сторонам на 2 мм меньше, чем расстояние между пазами. Обвяз для филенчатых дверей собирают из брусков сечением в чистоте 54Х110 мм. Сначала бруски строгают по размеру, размечают риски для шипов, проушин, гнезд, пазов и фальцев (для остекленных дверей). Затем запиливают шипы и проушины, удаляют из них и гнезд ненужную древесину, выбирают пазы, отбирают фальцы, срезают древесину “на ус” в местах сопряжения.
Сейчас становится модно делать полностью стеклянную дверь в парилку. Спора нет, это очень красиво. Вот только надо учитывать, что чем больше площадь остекления двери, тем больше теплопотери через такую дверь. И это несмотря на все уплотнители по периметру стекла. Просто стекло, какое бы оно не было специальное - очень плохой теплоизолятор. Конечно, можно было бы обойтись совсем без стекла в двери - это и тепло позволит лучше сохранить, и обойдется дешевле. Но тут надо помнить, что дверь даже с очень небольшим стеклянным окошком иногда помогает избежать больших бед. Представьте, что кому-то (не дай господи!) плохо стало в парилке (да мало ли что может с человеком в парной случиться, можно, например, просто не очень удачно поскользнуться), так близкие (или знакомые), находясь в предбаннике, это сразу же через окно увидят и помощь окажут. Из-за одного этого только стоит небольшое окошко в двери парилки устроить.
Кстати, иметь в двери парилки хотя бы небольшое окошко настоятельно рекомендуют не только отечественные, но и шведские и финские производители бань. А в саунах, посещаемых детьми, наличие окна в двери парилки становится уже не рекомендацией, а настоятельным требованием.
Для устройства окна, конечно же, используется не обычное стекло, а закаленное термостойкое. Использование обычного стекла тут недопустимо, т.к. это может привести к весьма печальным и серьезным последствиям. И последнее. Дверь парной должна открываться в обязательном порядке наружу. Это необходимо опять-таки из соображений безопасности. Даже если человеку стало плохо, и никто этого не заметил, так все-таки у него есть возможность дотянуться до двери и, толкнув её, открыть. Это как минимум сразу же обеспечивает приток свежего воздуха и, следовательно, многократно увеличивает вероятность тог, что человек быстро придет в себя. Исходя из этих же соображений никаких замков, позволяющих запереться в парной изнутри на двери быть не должно. Вполне достаточно небольшой пружинной защелки шарикового или ей подобного типа.

Один из вариантов двери в парилку. 1 — дверца; 2 — деревянная ручка; 3 — изоляция; 4 — утеплитель; 5—рама (обвязка двери).

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ В СРУБ.

ден: Дверь в срубе…

Какое минимальное расстояние от угла сруба должно быть до двери.
При планировки получается, чем ближе к углу, тем удобней. Но близко к нему тоже не приблизишься. Какое расстояние запланировать? Если кто знает поделитесь.

BOB: Не менее 50 см от угла..

somatic: Как крепить косяк? (+) В ответ на ден: Re: Сруб в лапу.... Это целая наука, лучше пригласить специалиста В двух словах: - в косяках со стороны стены должен быть предусмотрен паз (обычно глубиной 40мм, шириной от 60мм в зависимости от толщины бревен - соответственно проем вырезается с учетом этого паза, т.е. на 80-100мм меньше ширины дверной коробки - затем в бревнах выбирается шип по размерам паза косяка с учетом зазоров на теплоизоляцию и конопатку - в подушке (если ее нет, то в нижнем бревне-пороге) выбираются пазы для установки косяков (у косяка с нижней стороны соответствующий шип - ставится подушка, затем косяки в подушку и на шипы бревен, все расклинивается и сверху забивается (очень плотно) верхняя хреновина (или как там ее), причем тоже в соответствующие пазы в косяках. Получается очень жесткая конструкция, удерживающая и стены, и саму себя. На время этой операции нужно связать бревна стены (особенно угловые) любым способом, иначе действительно все может оказаться на улице. Удачи, Николай

В первую очередь выполняют порог двери, или так называемую нижнюю связь стоек дверной коробки. Это делается дня того, чтобы невозможно было выбить дверь со стойками внутрь бани. Пазы выполняют при помощи топора и стамески.

Разметив длину порога и утопание его в бревне сруба, запиливают ножовкой в этих местах на 40 мм выше от половины диаметра бревна перпендикулярно плоскости стены. Концы порога обрабатывают топором, контролируя горизонтальность уровнем.

Плоскость площадки необходимо прострогать шерхебелем. Далее запиливают пазы размером 100 мм снаружи порога и 50 мм внутри, глубиной 40 мм.

Устанавливать дверную коробку возможно одновременно с устройством сруба. Для этого дверную коробку закрепляют вертикально с помощью бруска, а коробку связывают поверху временной перемычкой, чтобы не было перекоса.
При наличии простенков дверные коробки следует устанавливать в процессе монтажа простенка.

КОНОПАТНЫЕ РАБОТЫ.

Изготовление и установку сруба бани можно разделить на этапы:

- собственно рубка сруба, без использования утеплительного материала,

- усадка и усушка сруба

- маркировка бревен сруба и его разборка

- сборка сруба на постоянном месте с укладкой утеплительного материала в швы.

Швы между бревнами для уменьшения продуваемости дважды конопатят:

первый раз - по окончании устройства строения (бани),

второй - после прекращения осадки стен, то есть через 1-1,5 года.

После второй конопатки стены можно отделывать и обшивать снаружи и внутри.

Конопатка - это уплотнение между бревнами венцов и во врубках углов сруба мхом, паклей или другими волокнистыми материалами.

При этом волокна должны выступать из пазов на обе стороны сруба не менее, чем 50 мм. Волокнистые материалы расстилают ровным слоем, волокнами поперек паза и забивают их в щели с помощью различных приспособлений - конопаток.

Конопатки (инструмент) - это специальные лопаточки, изготовленные из твердых пород древесины в виде заостренного клинка с рукояткой и собственно колотушка, сделанная также из твердой древесины. Колотушкой наносят удары по лопатке до тех пор, пока не почувствуете упругость волокнистого материала. При этом волокнистые материалы периодически добавляют до полного заполненияшва между треугольным пазом верхнего бревна и поверхностью нижележащего. Эту операцию выполняют с внутренней и наружной стороны.

Наборная (А)- это плоская лопаточка с лезвием шириной 100 и толщиной 5 мм. С ее помощью конопатят пазы.

Кривую (Б)(лезвие шириной 50—60, толщиной 5 мм) применяют для конопатки в закругленных местах и в углах.

Дорожник (Г)(лезвие шириной до 170, толщиной от 8 до 15 мм; по длине лезвия устроен паз глубиной до 10 мм) служит для осаживания прядей пакли и придания ей формы валика. Хорошо иметь три дорожника—для узких, средних и широких пазов.

Разбивная (клинообразное лезвие шириной 30 мм) служит для расширения тесных пазов, облегчающего вставку в них пакли.

Лезвия конопаток должны быть не слишком острыми (чтобы не рубили паклю или мох), гладкими (чтобы не вытаскивали из пазов вставляемые в них материалы).

Мушель, или киянка,(Д)—деревянный молоток, которым ударяют по конопатке. Делают из твердых пород дерева. Для предохранения мушеля от раскалывания и придания ему соответствующего.

При конопатке бани следует учитывать, что конопатка отдельно каждой стены может привести к перекосу строения. Поэтому конопаточные работы следует вести последовательно по периметру бани. Сначала конопатят самый нижний паз по всему периметру бани, затем второй и т.д. После окончания наружных конопаточных работ переходят к внутренним.

Конопатка может выполняться "врастяжку" или "внабор".

	"Врастяжку" применяют в пазах и щелях. Сделав из пакли прядь, приставляют ее к щели (пазу) и вдавливают руками или специальной лопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют. Затем делают из пакли валик, вставляют его в паз и, захватывая выступающими оттуда волокнами (иначе он может вывалиться), с силой вбивают. 1 - готовый паз, 2 - забивка пакли, 3 - добавка пакли, 4 - пакля.
В широких пазах и щелях проводят конопатку "внабор" - из пакли или пеньки свивают пряди и сматывают их в клубок. Затем из клубка "набирают" петли и забивают их в паз. Ширина прядей зависит от глубины и ширины паза между бревнами. Уплотняют уплотнительный материал сначала по верхней, а затем по нижней кромке, а затем выравнивают.
При использовании в качестве заполнителя войлока, его следует пропитать в формалине для предохранения от разведения моли. Еще лучше войлок пропитать смолой или битумом. Но такую конопатку следует выполнять только с наружной стороны бани, чтобы в парильном отделении не было посторонних запахов.

ПОЛОКИ И СКАМЬИ.

Обычно полки размещают вдоль глухой стены в 2-3 яруса.
Чтобы было удобно пользоваться веником, сидя на самом жарком месте, расстояние от верхнего полка до потолка должно быть не менее 1,1 метров (1,8 метров, по СНиП II-80-75 "Предприятия бытового обслуживания населения"). В то же время он должен быть выше верхних камней печи на 5-15 см. Чтобы можно было подняться на верхний полок и сидеть на нем, опираясь ногами на средний, расстояние между ними по вертикали делают 0,4 метра. Исходя из этих соображений, рекомендуется принять высоту нижнего полка или скамейки-подставки равной 0,2 метра, среднего полка - 0,5, а верхнего 0,9 метра. Удобная ширина сидений - 0,6 метра.

Форма и размеры их зависят от объема парилки, но некоторые общие рекомендации дать можно.

Прежде всего, надо решить, сколько уровней полоков будет в Вашей бане. Обычно делают два уровня: нижний - похолоднее, верхний - погорячее. Лавка для отдыха устраивается на высоте 30-35 см от уровня пола или от уровня деревянной решетки. Высоту расположения полока второго уровня удобнее отсчитывать не от уровня пола, а от уровня потолка. Расстояние от потолка до уровня верхнего полока должно быть не менее 1,1-1,2 метра, чтобы человек мог сесть на полоке не сгибаясь и помахать веником. Полок первого уровня устраивается ниже полока второго уровня на 45-50 см и выдвигается вперед.

Можно расположить полоки и несколько по-другому, например, сделать их поднимающимися, а расположить так, как в купе проводников скорого поезда. Сначала на нижнем полоке попарился (подняв верхний к стене), потом опустил верхний и перебрался на него. Такая конструкция очень хороша, когда пространство для устройства парной ограничено до минимума. Можно расположить два уровня полоков друг напротив друга. Этот вариант, правда, тоже напоминает купе, но требует большего пространства.

Скамьи располагают под прямым углом вдоль стен. Планка, установленная спереди и слегка выше уровня верхнего полка, позволяет класть на нее ноги и лежать в различных позах. Таким образом, лавочка для отдыха и оба уровня полоков получаются выдвинутыми друг относительно друга как ступени.

Окно для освещения не обязательно.

Скамьи в парной делают из досок (для скамеек берётся дерево попрочней, без смолы, на ней не должно оставаться следов пота). Хорошим материалом в этом, смысле является осина, которая легко обрабатывается и сравнительно доступна.

Скамьи изготавливают из планок с закругленными краями, тщательно шлифуют их наждачной бумагой для удаления даже самых маленьких заусенцев. Располагают планки на расстоянии 1,0—-15 мм друг от друга. Планки привинчивают снизу. Если их прикреплять сверху, то придется использовать нержавеющий крепеж, утапливая шляпки. Нержавеющие гвозди легко сделать самому из медной проволоки достаточной толщины. Планки для скамей предпочтительнее использовать тонкие — они быстрее высыхают. Но расстояние между опорами в этом случае должно быть соответственно меньше. Ниже приводится необходимая толщина необработанных планок в зависимости от расстояния между опорами.

ОБШИВКА СТЕН.

Когда перекрытие и пол готовы, можно приступать к обшивке стен вагонкой.

В парилке стены обшивают высококачественной вагонкой из хвойных пород, с минимальным содержанием сучков и смоловыделяющих пазухов (т.н. выпаренной). Что бы исключить смоловыделение, на потолок и стены, где велика возможность прикосновения телом, применяется вагонка из древесины лиственных пород дерева. В основном это осина или липа, реже ольха, клен. В общем-то, можно использовать дерево любых лиственных пород, главное, чтобы плотность у используемой древесины была как можно меньше, потому что, чем выше плотность (высокую плотность имеет такое дерево как дуб, вяз, бук), тем быстрее и сильнее будет нагреваться дерево.

С эстетической точки надо учитывать, что древесина лиственных пород при высокой температуре и влажности темнеет быстрее.

Так что здесь возможны комбинации, в зависимости от ваших финансовых возможностей.

Для защиты стен от увлажнения внутренним воздухом, содержащим большое количество водяного пара, необходимо применять изнутри пароизоляцию, располагаемую по утеплителю под отделкой стен. В качестве пароизоляционных материалов применяются алюминиевая фольга, полиэтиленовая пленка, пароизоляционный материал “Пароизол”, пленки “Тайвек”, “Ютафол”, “Пегасизол” и другие.

Сергей Курин дает рекомендации по устройству помещения парной.

Термоизоляция парной делается многослойной (см рис.).

Особенно тщательно изолируется потолок. Первым слоем служит обычная рулонная бумага. Она должна быть чистой, без красителей или какой-либо другои пропитки, которые при нагреве могут выделять в атмосферу парной вредные для здоровья вещества. Крепятся листы бумаги к основе потолка с большим нахлестом друг на друга и большим напуском на стены так, чтобы горячий воздух не проникал через этот слой.

Следующий слой — теплоизолятор — минеральная вата. Не поленитесь, проверьте гигиеническое соответствие этого материала. Затем снова слой рулонной бумаги (для надежности он может быть двойным) без малейших дефектов — чтобы частицы минеральной ваты не попали в парную. Далее — шпунтованные доски из древесины любых пород, еще один слои бумаги, и, наконец, облицовка рейкой из лиственных пород. Важно, чтобы рейки имели глубокий, не менее 10 мм, шпунт. Ширина рейки не должна превышать 80 мм, тогда при колебаниях влажности линейные размеры древесины будут меняться незначительно.

Пол в парной тоже многослойный: черный пол, бумага, чистовой пол. Если вентиляция организована через подпольное пространство, то в нужных местах пола делаются отверстия так, чтобы все подполье хорошо продувалось. Это не только решает задачу эффективного воздухообмена в парной, по и позволяет беззаботно пользоваться водой, не опасаясь гниения древесины.

Аналогично оборудуют и стены. Бумагу располагают таким образом, чтобы поднимающийся вверх горячий воздух не выходил из помещения парной. Для этого рулон раскатывают горизонтально и накрывают напуск потолочного слоя. Из этих же соображений облицовочные рейки с глубоким шпунтом ориентируют горизонтально, а не вертикально, это важно не с эстетической, а с конструктивной точки зрения.

Бытует мнение о том, что хорошо бы под облицовочную рейку поместить слой фольги, но на эту глубину тепловое излучение парной непосредственно не проникает, излучение тыльной стороны облицовочной рейки значительно меньше. Однако непосредственный контакт облицовки и фольги сделает последнюю в большей степени проводником, способным скорее рассеивать, нежели отражать тепло. К тому же, в отличие от бумаги, фольгу трудно укрепить так, чтобы между ее листами не уходил горячий воздух, а в парную не попадали бы частицы минеральной ваты. Поэтому почти повальное использование фольги не более, чем иллюзия, того, что эта мера приносит пользу.

(по материалам "Бассейны и сауны")

Свои сомнения и рекомендации по этому высказывает Виктор Татаринцев (г.Тольятти).

1.
Сергей Курин:
"Первым слоем служит обычная рулонная бумага. Она должна быть чистой, без красителей или какой-либо другои пропитки, которые при нагреве могутвыделять в атмосферу парной вредные для здоровья вещества. Крепятся листы бумаги к основе потолка с большим нахлестом друг на друга и большим напуском на стены так, чтобы горячий воздух не проникал через этот слой."
==============
а) Применять первым слоем на стену нужно пергамин. Это специальная "вощеная парафином" бумага для гидроизоляции, чтобы утеплитель не набирал влаги от стены. Соответственно сохранял бы свои теплоизолирующие свойства. Если есть бобы можно и фольгу или ничего, но соответственно снижается срок эксплуатации и эффективность конструкции.

Если бы он сделал теплотехнический расчет, то увидел бы что температура у первого слоя ориентировочно 30-40 градусов при применении на потолке минутеплителя Изовер толщиной 100 мм (странно, что он не дает рекомендаций по толщине мин. утеплителя для потолка 100 мм и стен 50 мм, не понятно). При такой температуре не происходит испарения из бумаги.

б) Далее мин.утеплитель с соответствующей толщиной, затем фольгу. Именно фольгу! Стыки у нее склеиваются специальной алюминиевой лентой с клеящим слоем и прихватываются скобками к маякам (к брускам прикрепленным к стене (так же с подкладкой из пергамина) или лагам (для потолка)).

в) Далее обшивка. Причем стеновая обшивка должна располагаться горизонтально, пазом вниз и шипом вверх, а не как показано на Вашем рисунке в разделе "Обшивка" - пазом вверх и шипом вниз. Потому что влага стремится вниз, за счет земного притяжения и не будет скапливаться в пазе и попадать под обшивку. Идеально если под обшивкой есть дополнительные брусья прибитые к маякам (обрешетке) для создания проветриваемого пространства.

2.
Сергей Курин:
"Далее — шпунтованные доски из древесины любых пород, еще один слои бумаги, и, наконец, облицовка рейкой из лиственных пород. Важно, чтобы рейки имели глубокий, не менее 10 мм, шпунт."
===============

Применять черновой слой из "шпунтованные доски из древесины любых пород" совершенно ни к чему, если применяется минутеплитель и фольга склеенная алюминиевой лентой. К тому же при попадании влаги под чистовую рейку (см далее по тексту) приведет к гниению этого чернового слоя досок и соответственно всей конструкции.

3.
Сергей Курин:
"Пол в парной тоже многослойный: черный пол, бумага, чистовой пол. Если вентиляция организована через подпольное пространство, то в нужных местах пола делаются отверстия так, чтобы все подполье хорошо продувалось. Это не только решает задачу эффективного воздухообмена в парной, по и позволяет беззаботно пользоваться водой, не опасаясь гниения древесины."
===============

Если мы хоть раз парились, то знаем, что вода так или иначе попадает на пол, не зависимо паримся мы в финской сауне или в обычно русской банной парилке.
Имея бумагу и черновой пол получаем идеальные условия для гниения пола.

4.
Сергей Курин:
"Аналогично оборудуют и стены. Бумагу располагают таким образом, чтобы поднимающийся вверх горячий воздух не выходил из помещения парной. Для этого рулон раскатывают горизонтально и накрывают напуск потолочного слоя.
Из этих же соображений облицовочные рейки с глубоким шпунтом ориентируют горизонтально, а не вертикально, это важно не с эстетической, а с конструктивной точки зрения. "
===============

Представте обычную бумагу под обшивкой (как пишет автор Сергей Курин) и влажный горячий воздух парной!
И еще. Когда горячий воздух от печи поднимается вверх, то при остывании он опускается к полу. Значит верхние листы фольги, для пароизоляции минутеплителя под обшивкой, должны накрывать нижние листы, как перья у птиц! Но ни как ни наоборот, как пишет автор Сергей Курин.
Если сделать как советует автор (с применением бумаги) мы получим идеальные условия для гниения древесины и снижения теплоизолирующих свойств утеплителя!

По поводу правильного расположения пазов и шипов реек см. мой пункт 1,подпункт в).

5.
Сергей Курин:
"Однако непосредственный контакт облицовки и фольги сделает последнюю в большей степени проводником, способным скорее рассеивать, нежели отражать тепло. К тому же, в отличие от бумаги, фольгу трудно укрепить так, чтобы между ее листами не уходил горячий воздух, а в парную не попадали бы частицы минеральной ваты. Поэтому почти повальное использование фольги не более, чем иллюзия, того, что эта мера приносит пользу."

Опять странные рекомендации и утверждения! Во первых основное назначение фольги - пароизляция! Минплиты - теплоизоляция!

Конечно слой воздуха между обшивкой и фольгой не повредит сначала с точки зрения проветривания и отсутствия гниения обшивки, а затем уж во вторую очередь не значительное отражение тепла во внутрь парной (в теории).
Фактически не нужно надеятся на отражающие способности фольги. Глупо!
Сделав правильную теплоизоляцию и Вентиляцию, получите идеальные условия
для высокой температуры в парной! Проверено на практике и не раз!!!!

P.S.
Странно когда такой уважаемый журнал как "Бассейны и сауны" печатает явно
сырые, не продуманные и не серьезные материалы!

Для теплоизоляции парной рекомендуется к применению экологически чистый утеплитель на основе базальтовых волокон.

В банях (саунах) импортного производства (Финляндия, Швеция) используются целый ряд специфических материалов. Например, ель, кедр, абаки (абаши).

Ель - светлое дерево медленнорастущей северо-европейской ели. Используется для стен и потолка. Благодаря тому, что североевропейская ель растет очень медленно, древесина её получается очень плотной и твердой и вследствие этого отлично сопротивляется влаге и теплу, имеет нейтральный запах.

Кедр - ароматное и красивое ценное дерево из Северной Америки, без сучков и смолы, имеет приятный аромат. Используется для стен и потолка.

Абаши (мертвое африканское дерево) - очень мягкое дерево без смолы и сучков. Очень медленно прогревается, несмотря на высокие температуры внутри сауны. Приятно на ощупь. Используется в оборудовании сауны для изготовления элементов, непосредственно соприкасающихся с телом.

Принято отбирать доски для внутренней обшивки без сучков. Связано это с тем, что сучки имеют большую плотность, чем основная древесина, и сильнее нагреваются. Прислонишься случайно к сучку - ожег обеспечен. Именно поэтому обшивочная вагонка для бани стоит так дорого.

Что лучше липа или осина - сказать трудно. Кому что больше нравится. Считается, что осина - это дерево, впитывающее в себя энергию, т.е. пока человек в "осиновой" бане парится, осина как бы оттягивает на себя все болезни.

Липа, наоборот, считается энергетическим донором - паришься и одновременно "подзаряжаешь" организм. Ни с чем не сравним запах липы в разогретой бане, особенно в только что построенной.

Для получения неповторимого аромата стоит прикрепить к липовой (осиновой) вагонке в районе нагревателя несколько коротких досок из кедра (сосны). Нагреваясь эти доски дают неповторимый аромат, такой, как летом в сосновом лесу. А когда плеснешь водички на камушки, то на эти доски будут и горячие брызги попадать, и перегретым паром их будет обдавать. В общем, эффект просто потрясающий. Конечно, по истечении какого-то времени запах начнет ослабевать, тогда эти дощечки нужно будет заменить новыми.

ОТВОД СТОЧНЫХ ВОД.

При строительстве бани воду лучше всего отводить за пределы бани и чем дальше, тем лучше, но минимум на 2—З м.

Самый простой вариант следующий.

Отступают от фундамента на 50 см и выбирают грунт на глубину не менее 1,5м (при меньшей глубине возможно замерзание воды). От этой ямы под фундаментом с выводом наружу роют траншею длиной 2—3 м, а в ее конце—колодец объемом не менее 1,5 м.куб. Грунт около фундамента по верху, дно ямы и траншею покрывают 10-сантиметровым слоем жирной и густой глины, хорошо разравнивают ее и заглаживают, а траншее придают форму лотка. При этом глину укладывают с небольшим уклоном в сторону стекания воды. Внутри бани яму и траншею полностью засыпают песком или сначала наполовину гравием, а затем песком. С наружной сторону траншею и колодец засыпают на высоту одного метра песком или гравием, а сверху - не менее чем на 50 см вынутым грунтом, тщательно его трамбуя. При таком устройстве отвод воды полностью обеспечен, особенно если грунт в колодце хорошо впитывает воду.

Рассмотренный отвод воды хорош, но имеет тот недостаток, что от времени поры грунта забиваются мыльной водой и колодец перестает пропускать воду. Нужна чистка.

Лучше всего воду отводить в канализационную сеть. При ее отсутствии воду можно отводить в овраг или другое место, при этом соблюдая нормы санитарного надзора. Для стока воды лучше всего применять чугунные, асбестоцементные, керамические и бетонные трубы. Возможно применение современных материалов на основе ПВХ. Применять деревянные трубы (коробы) или стальные трубы не рекомендуется, они быстро сгнивают, а стальные - разрушаются от ржавления.

Диаметр труб следует выбирать не менее 50 мм. Их также закладывают на глубину промерзания с нужным уклоном. Вода с пола сначала поступает в трап, а оттуда направляется вниз к трубам. Трап-коробку выполняют из стали или бетона с патрубком, поднятым на 19 см от дна и пластиной из металла, поставленной наклонно под любым углом с отступлением от дна на 5 см и закрепленной сверху и по бокам герметически. Сверху трап закрывают решеткой-крышкой с отверстиями. Таким образом, получается водяной затвор, препятствующий поступлению в баню запахов от загнившей воды и холодного воздуха. Во избежание замерзания воды в трапе ее необходимо убирать после мытья. Места стыкования труб замазывают цементным раствором.

Так как возможны непредвиденные засорения, в уложенных трубах на расстоянии не ближе 3 м от фундамента рекомендуется устроить смотровой колодец квадратной 1х1 или круглой формы диаметром 1 м. Стенки могут быть деревянные, бетонные, кирпичные. Внизу колодца должна быть не труба, а лоток из бетона. Чтобы колодец не замерзал, внутри него делают крышку, на которую укладывают теплоизоляционный материал, а затем снаружи – вторую крышку, засыпав ее сверху опилками, шлаком или землей.

==========================

Хочу предложить интересный вариант изготовления пола и канализации без водяного затвора.

вот что делают у нас на Алтае:
поднимается цоколь на 2-3 кирпича (я начал делать подобное но с отливкой цоколя из бетона) укладывается с уклоном сливная труба до ямы, желательно 100мм, для легкой прочистки. К сливной трубе внутри бани крепится колено его диаметр может быть и 50мм. верх колена должен быть приблизительно на 3-5 см ниже уровня пола. далее пол заливается шлаком на цементе 1:10. поверху формируется бетонная стяжка с водоотводными канавками в сторону слива. на сливное колено ложится подходящий по диаметру резиновый мячик. после застывания цемента мячик достаточно легко отделяется от пола. он то и будет служить клапаном, поднимаясь вверх и пропуская воду,. а затем ложась назад в отлитое седло перекрывает выход запахам и холодному воздуху.

=============================

СЛИВНОЙ КОЛОДЕЦ

Колодец построен из старых автомобильных покрышек. Без покрышек стенки будут осыпаться. Яму следует выкопать несколько большую, чем покрышки.

На дно колодца насыпают крупнозернистый гравий слоем не менее 250— 300 мм, а затем укладывают друг на друга не менее четырех-пяти покрышек.

1 — крупнозернистый гравий: 2 — автомобильная по­крышка; 3, 4 — сливные трубы; 5 — крышка. Сливную трубу можно ввести между первой и вто­рой покрышками или же в отверстие, вырезанное во второй сверху покрышке. Если трубу проводят между покрышками, желательно в каждой из них вырезать полуотверстие. В один колодец можно провести несколько труб.

На верхнюю покрышку укладывают обрезки труб или прутков 12—15 мм - опору для крышки.

Крышка деревянная или металлическая. Если она достаточной толщины и не будет прогибаться под гру­зом, можно положить ее прямо на покрышку. Приде­лав крышку, колодец засыпают землей, желательно слоем не менее 250— 300 мм. Покрышки должны быть плотно прижаты друг к другу.

Чтобы колодец меньше засорялся, необходимо на раковинах иметь обычные отстойники, а на сливных люках в бане или душевой фильтрующую решетку, защищающую сток от мусора и листьев. Колодец легко демонтируется, его легко перенести на любое место участка, можно вы­рыть его и под грядкой и под дорожкой.

Некоторые думают, что мыльная вода, скапливающаяся в колодце, вредна для сада и огорода. Наобо­рот, для кислых почв мыльная (щелочная) среда даже полезна. Но это не относится к воде из-под стиральных порошков.

АНТИГРИБКОВЫЕ И АНТИПЛЕСНЕВЫЕ СРЕДСТВА.

Если баня как надо построена и правильно эксплуатируется, она не нуждается в специальной защите дерева от гниения. Высокая температура, дым и сажа предохраняют дерево.

Конструктивная защита заключается в создании условий, препятствующих появлению и развитию грибов. То есть не должно быть конденсационного увлажнения, для чего теплоизоляционный слой должен ближе примыкать к наружной (холодной) поверхности, а пароизолирующий - к внутренней (теплой).

В панелях покрытий надо оставлять воздушную прослойку со стороны кровельного материала или делать продухи (вентиляцию) в ребрах каркаса.

Для предохранения от загнивания досок пола или плитных материалов, укладываемых на песчаную подушку, необходимо вентилирование подполья, применение сухих материалов основания или устройство сплошного пароизолирующего слоя.

В дощатых перекрытиях следует устраивать продухи, а концы балок, вставляемых в гнезда, обмазывать или обертывать гидроизоляционными материалами и укладывать с зазором не менее 3 см между стенкой гнезда и торцом балки.

В чердачных перекрытиях во избежание образования конденсата на несущих конструкциях теплый воздух из помещения не должен проникать через перекрытие.

Что касается химических антисептиков, то в данном случае они совершенно недопустимы, поскольку токсичны, вредны и имеют неприятный запах.

Доски в интерьере бани нельзя красить, олифить, покрывать лаком, вощить. Улучшает температурные характеристики и благоприятствует отдыху в бане темный цвет поверхности дерева.

Понятно, что в дымной бане искусственно притемнять дерево не требуется, в остальных же случаях это можно сделать двумя способами:

обжиганием дерева паяльной лампой, после чего деревянные поверхности нужно прошлифовать наждачной шкуркой для удаления угольного налета;

окрашиванием химическим способом с помощью пирогаллола С₆Н₃(ОН)₃ и последующей обработкой парами аммиака.

Последний технологический процесс включает в себя следующие операции:

просушку деревянных поверхностей и чистку их наждачной бумагой; укрытие всех металлических и пластмассовых деталей с целью предохранения от коррозии; нанесение ровного слоя 3—5 %-ного раствора пирогаллола на деревянные поверхности и их просушка;

герметизацию помещения; -размещение на полу нескольких неглубоких сосудов (0,5—1,0 л), содержащих 30--45 %-ный раствор аммиака. Все!

Но помните—аммиак токсичен! Через 15 мин надо проветрить помещение, и если цвет окажется недостаточно темным, придется повторить всю процедуру еще раз.

Если есть желание, можно применить следующие антигрибковые и антиплесневые средства для обработки древесины.

	Dufa - Holzlasur (Германия) Глазурь для пропитки дерева. Защиты от биологических и атмосферных воздействий всех видов. Предохраняет от синевы, гниения, плесени, грибка. Высыхание 10 мин. перед повторным нанесением. Расход - 1л. на 9-12 м2.
	Dufa - Holzveredlung (Германия) Глазурь для пропитки дерева. Глянцевая в отличии от Holzlasur.Остальные характеристики подобны предыдущей глазури. Высыхание - 3 часа. Расход- 1л. на 9-12 м2.
	Sadolin - Pinotex Base (Финляндия) Грунтовка-антисептик для древесины на алкидной основе. ( наружные стены, двери, рамы, причалы, лодки). Высыхание -24 часа. Расход-1л. на 8м2.
	Sadolin - Pinotex Classic (Финляндия) Антисептик для древесины на алкидной основе. Чистый нтисептик в отличии от Base, как грунтовки. Высыхание -4-12 часов. Расход -1л. на 8 м2 .
	Sadolin - Pinotex Extra (Финляндия) Краска - антисептик для древисины на масляной основе. Высыхание -24 часа. Расход -1л. на 8 м2.
	Polifarb(Debica) - Biolux-Impregnat(Польша) Антисептическое средство для дерева, предохраняет от грибка и насекомых. Используется там где есть большая вероятность повреждения насекомыми. Высыхание- 24 часа. Расход- 1л. на 8-11м2.
	Tikkurila - Valtti Color(Финляндия) Пропитка-антисептик для защиты распиленных, строганых, пропитанных под давлением деревянных поверхностей, бревен, ДСП, ДВП. Содержит компоненты против синевы, гниения, и образования плесени, создает водоооталкивающую и атмосферостойкую поверхность. Высыхание -24 часа. Расход-1л. на 10м2.
	Tikkurila - Valtti Color Extra (Финляндия) Маслосодержащий антисептик для дерева. По своим свойствам и назначению похож на Valtti Color, но за сет содержания масла срок службы возрастает в 3 раза. Может быть использован в качестве олифы.
	Alpina - Feuchtraumfarbe (Германия) Краска-антисептик на синтетической основе для долгосрочного обновления поверхностей, пораженных плесенью, а также как профилактическое средство для поверхностей, подверженных образованию плесени: стены и потолки кухонь, ванных, предприятий пищевой промышленности. Наносится без грунтовки. Высыхание 4-6 часов до отлипа. Расход-1л. на 6-7м2.
	СЕНЕЖ (Россия) усовершенствованный трудновымываемый антисептик для наружных и внутренних работ
	PINOTEX IMPRA Средство для пропитки древесных конструкций СРОК ЗАЩИТЫ - СВЫШЕ 25 ЛЕТ Назначение Балки, половые лаги, стропила и другие скрытые древесные конструкции из новой или старой (слегка подпорченной) древесины, которые не требуют декоративной отделки. Подходит также для необработанных поверхностей, возникающих при разделке импрегнированной промышленным способом древесины и для древесины находящейся в особо влажной среде (например, в контакте с поверхностью земли). Не рекомендуется использовать на поверхностях, которые часто находятся под воздействием прямого солнечного излучения, т.к. это может снизить защитную способность биоцида. Не применяется в жилых помещениях.

ДОМОВОЙ ГРИБОК.

Домовый грибок разрушает деревянные строения.

Появление его нетрудно заметить. На бревнах стен, на досках пола вначале образуется белый пушок или похожее на вату скопление белых нитей.

Затем проступают желтые, розовые, сиреневые пятна. Постепенно они превращаются в серые пленки с серебристым отливом. Дерево темнеет, трескается, рассыпается. Действие грибка очень интенсивно. Если домовый грибок своевременно не уничтожить, то за 6--8 месяцев он может "проесть" древесину насквозь.

Он особенно легко распространяется в постройках из мягкого дерева (сосны и дуба повреждается домовым грибком меньше).

При постройке бани надо тщательно осматривать строительные материалы, особенно те, которые раньше были в употреблении, и в случае сомнения выбрасывать их.

Рекомендуется на всякий случай произвести профилактическую смазку их одним из следующих растворов:

1) 1 часть салициловой кислоты и 10 частей денатурата (такая смесь огнеопасна, поэтому во время обработки ею дерева курить ни в коем случае нельзя);

2) 1 часть медного купороса и 20 частей древесного уксуса. Этими смесями следует протереть и новые доски, которые укладываются на пол (с тыльной стороны) или идут на отделку стен. Их можно также протереть фтористокислым натрием.

Еще в древности люди подметили, что лучше сохраняется смолистая, промасленная или просоленная древесина.

Для борьбы с домовым грибком можно применять такие способы:

1) немедленно удалить и сжечь зараженную древесину, заменив ее новой;

2) прогреть пораженные части над газом (если это возможно) или электрическим рефлектором;

3) смешать 950 г поваренной соли с 50 г борной кислоты и развести эту смесь в 5 л кипятка; затем кистью или губкой смазать части, поврежденные грибком; эту операцию надо проделать до пяти раз, тщательно следя за тем, чтобы состав проник в глубину трещин и щелей;

4) развести 1 часть фтористого натрия в 9 частях воды и этой жидкостью смазать поврежденное дерево, особенно тщательно нужно промазать те части,
которые соприкасаются с землей или находятся в сырых местах: у водосточных труб, водопровода, канализации и т. п.;

5) смазать поврежденное дерево 10-процентным раствором медного или 15-процентным раствором железного купороса.

6) раствор, содержащий в 10 л воды 1--1,5 кг фторида натрия, либо 1 кг медного купороса, либо 1,5 кг железного купороса. Можно в раствор вводить одновременно и железный, и медный купорос (по 0,5 кг); раствор, содержащий в 10 л воды 0,5 кг медного купороса и 1,5--2 л уксусной кислоты;

7) раствор, содержащий в 10 л воды 0,9 кг буры, 0,4 кг борной кислоты и 1,4 л столового уксуса.
Приготовленный раствор нагревают до 50--70 °С и распыляют или наносят кистью на те участки древесины, которые уже поражены грибком. Древесине дают высохнуть, а через месяц обработку повторяют.

8) препараты "Пентатос" и "Эрлин", которые содержат борную кислоту и пентахлорфенолят натрия. Кроме этих двух компонентов, в составе "Пентатоса" есть еще кальцинированная сода, а в "Эрлине" бура. Оба препарата вдобавок окрашивают древесину в приятный светло-коричневый цвет и делают ее огнестойкой.

9) антраценовое масло - оно глубоко проникает в поры дерева и начисто уничтожает грибок. После такой обработки дерево хорошо окрашивается масляной краской только через несколько лет.

Избавиться от домового грибка, поразившего деревянные строения, не так просто. А. Невинной (г. Алма-Ата) удалось победить грибок обработкой древесины перенасыщенным раствором соли в бензине. Она смачивала кистью зараженные места 3 раза в месяц, пока грибок полностью не исчез. Работу надо вести со строгим соблюдением правил пожарной безопасности.

Водоотталкивающее покрытие древесины навеки преградит доступ к ней грибка. Раствор для такого покрытия готовят следующим образом:

• расплавляют 200 г воска и добавляют к нему 200 г льняного масла.
• отдельно расплавляют 100 г канифоли и добавляют к ней порциями и при перемешивании 160 мл скипидара.

обе смеси сливают вместе и нагревают на водяной бане до 80 °С.
Изделия из дерева обрабатывают теплым раствором с помощью кисти или щетки.

ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА.

Какими бывают огнезащитные составы

Все огнезащитные составы можно разделить на пропитки, краски и лаки.

Само слово «пропитка» достаточно красноречиво. Предназначены они, в основном, для защиты деревянных и тканевых изделий, то есть, для тех материалов, которые можно пропитать.

Если попытаться кратко объяснить «принцип работы» пропиток то можно сказать, что при определенных температурах в этих составах проходит реакция замещения с поглощением энергии, которая и сдерживает горение.

Использование пропитки может быть глубинное и поверхностное. Если деревянная конструкция пропитана качественно, то, например, поднеся к ней спичку или даже более «серьезный» источник огня, древесина не загорится, а через продолжительное время начнет тлеть. Однако как только источник огня убирается - тление прекращается.

Краски и лаки могут быть предназначены как для обработки дерева, так и для обработки стальных и тканевых изделий. Они наносятся на поверхность различными способами: кистью, валиком, распылителями...

При воздействии высоких температур краски и лаки образуют вспучивающуюся поверхность, которая препятствует проникновению тепла к материалу и затрудняет распространение пламени по поверхности древесины.

Для деревянных конструкций показатели огнезащитных свойств покрытия или пропиточного состава, согласно ГОСТ 16363-76 (а при внимательном чтении инструкции вы обязательно увидите ссылку на него), имеются всего три группы огнезащитной эффективности.

I группа — обеспечивает получение трудносгораемой древесины (потеря массы опытного образца при сгорании в определенных методикой условиях не более 9%).
II группа — обеспечивает получение трудновоспламеняемой древесины (потеря массы от 9 до 30%).
III группа — средства не обеспечивают огнезащиты древесины (потеря массы более 30%).

Поэтому, при покупке огнезащитных составов, обращайте внимание на номер группы огнезащитной эффективности. Чем он меньше, тем состав лучше. Иногда бывает, что от технологии нанесения состава и норм его расхода зависит его эффективность.

Для тканевых материалов существует свой стандарт, на основании которого по результатам испытаний горючие текстильные материалы подразделяются на легковоспламеняемые и трудновоспламеняемые.

Пропитки

Огнезащитный состав ВАНН-1, разработанный и изготавливающийся с 1993 года в АО «Неохим». Изначально состав выпускался в виде водного раствора, что, конечно, было малоэффективно, так как на объекты, обрабатываемые составом, приходилось возить много воды. В последнее время ВАНН-1 производится в виде сухого порошка, который разводится на месте.

При поверхностной пропитке состав позволяет перевести древесину во вторую группу по огнезащитной эффективности. Изначально состав был создан для обработки чердаков, которые как раз и должны иметь такую группу. А если мы помещаем древесину в 20%-ный раствор, то в течение двух часов произойдет глубинная пропитка, которая переведет материал в первую группу огнезащитной эффективности.

Пропитка под давлением — самый перспективный способ защиты деревянных конструкций. Древесина «консервируется», пропиточный раствор проникает в нее достаточно глубоко. При поверхностной пропитке, после рассушивания слой разрушается, защита пропадает. А при пропитке под давлением гарантируется «нерушимость» при трещинах до 1.5 сантиметра. При этом - и это важно - на механические свойства конструкций пропитка никак не влияет.

Известно, что первая группа огнезащитной эффективности при использовании пропиток достигается только глубинной обработкой с помощью автоклава. Если осуществить поверхностную пропитку - дерево получит лишь вторую группу огнезащитной эффективности. Правда, в большинстве случаев глубинную пропитку провести просто невозможно: не всякую конструкцию можно разобрать до таких составляющих, чтобы каждую можно было погрузить в специальную ванну.

Фирма «Антисептик» предлагает свои пропиточные составы - антипирены «ПП», «МС» и «МС 1:1». Все три представляют собой сухие растворимые препараты, два первых предназначены для поверхностной, а третий - для глубокой пропитки.

АО «УТРО» производит пропиточный состав «Старый вяз», также предназначенный для поверхностной пропитки древесины.

Лаки и краски

В отличие от пропиток практически все лаки и краски переводят древесину в первую группу огнезащитной эффективности.

АО «Утро» одним из первых в стране начало выпуск огнезащитного лака, который получил название «Щит-1». Бесцветный и прозрачный, после нанесения он не изменяет фактуру древесины, а при желании лаку можно придать любой цвет, добавив краситель.Он используется как для внутренних, так и для внешних работ.

АОЗТ «Антисептик» производит и продает огнезащитный лак ОЗЛ-СК. Он обеспечивает декоративную отделку конструкций с сохранением текстуры древесины. Эта же фирма производит огнезащитное покрытие ОПВ-1. Оба препарата предназначены для внутренних работ.

Фирмой «Ковэкс» созданы и апробированы такие препараты, как огнезащитный лак ОЗЛ-1 (КФ-ФА), огнезащитная краска «Силикат-О». ОЗЛ-1 препятствует распространению огня по поверхности древесных материалов (с сохранением их фактуры). «Силикат-О» выпускается любого цвета и не содержит токсичных органических растворителей.

Финская фирма «TIKKURILA» (основанная в 1862 году) - выпускает водорастворимый противопожарный лак «PYROPLAST HW», применяющийся на деревянных и фанерных поверхностях во внутренних помещениях, и огнезащитная краска «НОН ФАЙЕ» на основе винилакрилата.

Краски «Барриер 87» и «АЗНАР».Эти составы применяются не столько для защиты древесины, сколько в качестве средства огнезащиты стальных конструкций.

Этот список не претендует на полноту, так как рассказать про все составы, которыми может воспользоваться потребитель, нереально.

Во-первых, в любой момент времени на рынке может появиться не известный в России продукт, а во-вторых, в других городах страны применяются и другие импортные сертифицированные огнезащитные средства.

Какие составы лучше: российские или зарубежные? Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Вот несколько мнений.

Евгений Цынбал: “Мы не нашли достаточно хороших отечественных лаков и красок. Одно время пытались разработать свои. Пока пользуемся английскими, немецкими, финскими”.

Сергей Симаков: ”Зарубежные аналоги — это очень опасная вещь. Организации, пользовавшиеся английскими лаками, все равно вернулись к нам. Так как импортный товар — все равно кот в мешке. Скажу больше: шведы закупают наш состав для обработки лестниц — их составы не выдерживают, так как российские пожарные нормы у нас в стране очень жесткие. Иностранцы много внимания уделяют эстетике, обработочке, мелкому напылению, этого можно достичь только пропитками, а это - всего лишь вторая группа огнезащитной эффективности, что не всегда допустимо”.

Сергей Цветков: “Возьмем краску «Азнар». Как и у всех импортных материалов, у нее есть один недостаток: она очень дорогая. Хотя удобна в работе. Если каким-то препаратом мы работаем много лет и древесина, этим составом обработанная, не только не сгнила, но и при пожарах выдержала — какие еще нужны рекомендации. Наши составы находятся в эксплуатации уже 50 лет. Сегодня мы просто подняли их на новый уровень”.

Сергей Корытин: “Наши краски и лаки — не хуже. Расход у зарубежных тот же, а цена - дороже.”

Ткани

Специальных пропиток для тканей не так уж много.

ЗАО «Утро» производит антипирен для огненной пропитки ковролина и декоративных тканей «Роса». После обработки материал переводится в группу трудновоспламеняемых, с умеренной дымообразующей способностью.

«Ковэкс» выпускает огнезащитный состав «АНТИПИРЕН-АМИДОФОСФАТ КМ», при обработке которым тканевые и ворсовые (в том числе и синтетические) материалы не изменяют цвета и фактуры.

Наконец, антипирен «ВАНН-1» (о котором мы говорили выше) также используется при обработке тканевых и ковровых материалов.

Главной проблемой при обработке тканевых изделий является вымывание огнезащитных составов при влажной уборке или стирке. Эта проблема актуальна не только для российских, но и для зарубежных производителей.
Как ее решают ?

Евгений Цынбал: ”всем клиентам, которые обрабатывают тканевые материалы «ВАНН-1», мы рекомендуем добавлять в моющую жидкость немного нашего состава. Таким образом, при стирке огнезащитные функции не теряются”.

Сергей Симаков: “Огнезащитные составы для ковровых покрытий действительно являются водорастворимыми, а потому вымываются. Наш состав сохранит огнезащиту ковра после пяти-шести стирок. Дальше — нужно вновь производить обработку”.

При обработке тканей следует удовлетворить нескольким нормативным характеристикам.

Сергей Симаков: “Чтобы достичь этого - нужно делать специальный рабочий раствор. Как-то мы приготовили огнезащитный раствор для американских декораций и костюмов к премьере балета «Тщетная предосторожность». Нам приносили разные образцы, и каждый требовал своего подхода. Когда существует один общий подход — это ерунда. Мы не пропитываем единообразно все ткани и ковровые покрытия, а берем у заказчика образец и отдаем его в свою лабораторию”.

С увеличением продаж ковровых покрытий должна увеличиться и продажа огнезащитных тканевых составов, переводящих материю в группу трудногорючих материалов — ведь при сдаче объекта пожарным обязательно будет востребован сертификат пожарной безопасности покрытия.

В заключение

Конечно, пропитки, лаки, краски — не панацея от огня и пожара. Если огонь действует на конструкцию достаточно долго то рано или поздно древесина загорится, а металл потеряет устойчивость. Однако огнезащитные составы обезопасят вас от случайных возгорании: от не затушенной сигареты, от искры бенгальского огня... В случае же крупных неприятностей описанные выше препараты предоставят лишние минуты при эвакуации, которые, кстати, могут спасти и жизнь.