ПРИСТУПАЯ К СТРОИТЕЛЬСТВУ БАНЕ

Приступая к строительству бани, самодеятельный строитель должен прежде хорошо изучить ритуал банной процедуры и характер удовольствий, получаемых от бани. Надо сначала, как говорится, приобщиться к этому делу и потом уже дать волю своей строительной фантазии, сообразуясь с собственными возможностями. Мы же постараемся дать здесь только общие рекомендации, не ограничивая строителя какими-либо застывшими схемами.

Старинная русская баня, как и старинная сауна,— это бревенчатое однокомнатное строение, которое одновременно является и парной и баней. Обогрев осуществляется от костра, который горит в очаге, расположенном обычно в центре помещения, под кучей камней. Трубы в бане нет, и дым, циркулируя по помещению, обогревает потолок, стены, скамьи и затем выходит через щели стен и крыши. Этот тип бани сохранился до сих пор и строится и русскими, и финнами довольно часто. Финны такие бани устраивают иногда частично или полностью под землей. Крыша подобной бани обычно выступает над крыльцом, образуя навес. Иногда крыльцо огораживают стенами, и это помещение используют как раздевалку. Если же крыльцо не огорожено, финны раздеваются дома и идут в баню уже без одежды, даже если она стоит отдельно от дома. Бревенчатые стены такой бани хорошо сохраняют тепло, и хотя воздух постоянно фильтруется через стены, сменяясь при закрытой двери 7—8 раз в час, жар внутри сохраняется.

Более комфортабельная баня состоит из трех комнат: парной, комнаты для мытья и раздевалки. Их размеры и конфигурация могут варьироваться по желанию. Обогревается такая баня обычно печью с вытяжной трубой, печь отапливается дровами, жидким топливом, газом или электричеством. Надо сказать, многие любители традиционного костра в бане не принимают эти новшества, считая, что без запаха дыма нет и подлинной атмосферы бани.

Баню на садовом участке, состоящую из предбанника, душа и парилки, размещают в противоположной от дачного домика части садового участка. Она обогревается печью, дрова в которую укладывают из предбанника. Для отдыха вдоль одной стены в предбаннике ставят широкую скамью, над ней на петлях укрепляют дополнительную откидную полку. Между предбанником и парилкой находится комната для мытья, где устанавливают котел с водой, нагреваемый печью, а также скамью для мытья.

В каждом помещении во время купания должна постоянно и без особых усилий удерживаться строго определенная температура.

В парной - 50-55 градусов Цельсия;

в мыльной (душевой) - только немного выше температуры человеческого тела, около 40 градусов;

в раздевалке - не ниже 21 градуса.

Только в этом случае удовольствие не обернется потом хворью. Хотя поддержание режима прежде всего достигается за счет грамотной организации отопления, применения утеплителей, но и значение планировки нельзя сбрасывать со счетов.

Для закаливания и охлаждения перед верандой сооружают бассейн размером 6х3 м, глубиной 1,3—1,7 м. Его дно имеет уклон в сторону бани. Стенки и дно бассейна толщиной 12—15 см делают заливкой бетона в опалубку. Для очистки от мусора, также для обновления воды в самой низкой части дна устанавливают отводную трубу, соединенную с электронасосом. Воду можно использовать для полива сада и огорода. Предварительно ее фильтруют через бочку, заполненную послойно крупным речным песком, галькой и ракушечником.

На садовом участке баню - сауну можно совместить с жилым помещением. Домик в этом случае обычно состоит из открытой веранды, жилой комнаты — гостиной, кухни, душа с туалетом и сауны. Вход в парилку — из раздевалки, примыкающей к душу. Парилка площадью 3,7 м² обогревается электрической печью и имеет два яруса полок, на которых могут одновременно париться от двух до шести человек. Полки сауны, когда ею не пользуются, можно разместить на одном уровне, а помещение использовать как спальню. Воду нагревают электроподогревателем объемом 25 л, установленным на стене душа.

Наиболее простой вариант отдельно расположенной от жилого помещения бани — бревенчатая избушка, которая состоит из помещения, служащего одновременно раздевалкой и парилкой. Для отопления используют дровяную печь или электрокамин, установленный в углу парилки. Три полки шириной по 60 см расположены ступенями друг над другом. Такой вариант бани требует наименьшего расхода строительных материалов, материальных затрат и топлива.

Можно построить садовый домик с баней или пристроить баню к существующему помещению, например к открытой террасе садового домика площадью 25 м². Для переодевания может быть использована жилая комната. Парилка имеет площадь 3,6 м², высота ее — 200 см. Для отопления используют металлическую печь постоянного действия. Стены деревянной каркасной конструкции — с тепловой изоляцией. Вблизи печи стену выкладывают из кирпича. Полок шириной 80—90 см располагают на высоте 80—90 см. Рядом с парилкой находится душевая. Если летний домик расположен вблизи водоема или на участке имеется бассейн, от душевой можно отказаться.

С террасой дачи полезной площадью 35 м² можно связать банный блок, состоящий из предбанника (4 м²), душевой (2 м²) и парилки (4 м²). Малые размеры бани или сауны позволяют быстро ее нагревать электрической или дровяной печью. В ней могут одновременно париться несколько человек.

Планировка идеальна, когда дверные проемы находятся в стенах, перпендикулярных друг другу.

ЧТО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ВЫБОРЕ РАЗМЕРА БАНИ.

Простая русская баня, которую нередко и теперь можно встретить в сельской местности, состоит из предбанника и парной-мыльни. Печь здесь обычно размещают в парной, а предбанник обогревается теплом через смежную стену или при открывании двери в парную.

Иногда в предбаннике устанавливают для его отопления другую печь, большей частью металлическую — “буржуйку”.

В парной устраивают для парения лежа полки, на которых, однако, можно было бы при желании сидеть. Стало быть, высота потолка должна это позволить.

Более комфортабельную русскую баню строят обычно с таким расчетом, чтобы ей одновременно могли пользоваться несколько человек. В этом случае семейная баня, состоит из парной, комнаты для раздевания — предбанника и прихожей.

1- парная; 2- полок; 3- убираемые скамьи; 4- бак с водой; 5- печь; 6- предбанник; 7- прихожая.

Парная, она же мыльня, имеет две убираемые скамьи — высокую и низкую. Печь делают достаточно большой теплоемкости, из кирпича, она, конечно, является и каменкой. Печь стараются отапливать дровами. Располагают ее у двери в углу. В печь встраивают емкость или змеевик для нагрева воды. Предбанник отапливается этой же печью — одной из ее стенок.

В Финляндии разработан целый типаж саун: от мини-саун до целых банных дворцов.

Самая, самая мини-сауна представляет собой просто утепленный шкаф, в котором могут кое-как поместиться один или два человека в сидячем положении. Обогрев такой сауны производится электропечью. Подобные мини-сауны предназначены для уже построенных домов и не имеют кровли. Их можно устроить даже в ванной комнате малогабаритной квартиры в многоэтажном здании.

В обычной семейной бане предусматривается хотя бы одна скамья, где человек может разместиться лежа. Для этого баня должна иметь минимальный размер 1,8 м по какой-либо стене. Поэтому самая маленькая семейная баня делается не менее 1,8х2 м. В бане размером 2,5х2,4 встраивают Г-образные скамьи, что дает экономию площади. В еще больших по размерам банях устраивают параллельные скамьи или П-образную платформу.

Высота бани, как правило, выбирается минимальной (насколько позволяют удобства нахождения в ней), так как чем больше объем бани, особенно парилки, тем больше требуется тепла, то есть топлива, чтобы прогреть баню до нужной температуры.

Основная платформа или скамья (полок) делается выше верхнего ряда камней в печке, который находится примерно на расстоянии 1 м от пола. Если потолок выше на 1,1 м самой верхней скамьи, то человек может на этой скамье сесть и пользоваться веником в условиях полного комфорта. Таким образом, высота семейной бани средних размеров — не менее 2,1 м.

Место расположения бани. В давние времена поселенец, приезжавший жить на новое место, начинал застройку участка со строительства бани, в которой семья жила все время, необходимое для строительства дома. Так же может поступить теперь городской житель, осваивающий садовый участок: построить временное помещение — баню и жить в ней до завершения строительства дома. Если позволяют размеры участка, можно рядом с баней выкопать небольшой водоем глубиной 1,5 м. Необходимо предусмотреть возможность отвода загрязненных вод, поэтому баню лучше располагать на возвышенном месте, чтобы требовалось минимальное заглубление канализационного лотка. Можно пристроить баню к дому, чтобы сократить объем работ по устройству инженерного оборудования (освещения, водопровода, канализации). Окна бани лучше располагать на запад: в вечернее время лучи заходящего солнца создают особую атмосферу спокойствия и уюта.

Планировка бани. Размеры русской бревенчатой бани выбирают из расчета, что в ней одновременно будет париться несколько человек. Баня состоит из прихожей-тамбура, предбанника (комнаты для раздевания) и парной площадью 6—9 м ² для парения и мытья. В сельской местности целесообразно устраивать баню с моечным отделением, где можно стирать белье, а также купаться детям и людям, которым парильные процедуры противопоказаны.

У входа в баню устраивают тамбур, который препятствует проникновению холодных потоков воздуха внутрь помещения.

Площадь предбанника 4—6 м², в нем должно быть окно. В предбаннике располагаются для охлаждения и отдыха после парилки. Для этого устраивают скамью шириной 0,5 и длиной 1,5—1,8 м. Дверь из предбанника не должна открываться в парилку, так как пар, попадая в более холодное помещение предбанника, увлажняет одежду.

Следует сделать так, чтобы двери из парилки и из предбанника выходили в тамбур. Такое расположение позволит более рационально использовать площадь и, главное, все три помещения можно отапливать одной печью.

Площадь парилки 7—9 м², ее лучше выполнять квадратной. Для снижения потерь тепла и пара дверь в парильное отделение устраивают с высоким порогом и низкой коробкой.

Вдоль глухой стены располагают деревянные полки (в 2— 3 яруса), длина полок 160—200 см. Печь-каменку, отапливаемую дровами, устанавливают в углу у двери. У противоположной стены размещают скамьи с принадлежностями для мытья, здесь должно быть и окно.

Можно построить упрощенный тип бани, состоящей из двух помещений — предбанника и парилки, причем каждое помещение выполняет две функции: предбанник является прихожей, а парилка — моечным отделением. Печь в такой бане размещают в парилку, а предбанник обогревается через смежную стену и при открывании парилки. Размеры такой бани примерно 2,5 х 4,5 м.

Бани устраивают как внутри дома (в одном из помещений), так и в отдельно стоящем здании. Прежде всего, такие бани отличаются размерами, ведь редко, когда для встроенной внутри дома бани есть возможность выделить большое помещение. В отдельно стоящей бане есть возможность разгуляться, ведь её и проектируют в соответствии с тем уровнем комфорта и удобств, которых хотят достичь. Там можно устроить все что угодно, включая бассейн или, например, бильярдную, а может и тренажерный зал. Лишь бы позволили средства и участок под застройку.

Ну, может быть утеплять отдельно стоящую баню надо получше, точнее поосновательнее. Прежде всего потому, что если баня встроена внутрь дома, то утеплять надо будет только парилку. Остальные же помещения (предбанник, душевую) утеплять не обязательно, т.к. в доме наверняка есть центральное отопление. Отдельно стоящая баня, как правило, к центральному отоплению не подключается, и, следовательно, придется утеплять все помещения, иначе прогреть их будет сложно. При утеплении встроенной в дом бани, конечно, надо учитывать и то, живете ли Вы в доме постоянно (и, следовательно, дом постоянно прогрет) или наезжаете раз в неделю (и дом всю неделю не отапливается). Если наезжаете раз в неделю - попариться в этой самой бане, то стоит утеплить все помещения, ведь не будешь же весь дом протапливать ради двух-трех часов пребывания в бане. Вообще, если в доме постоянно не живут, то лучше иметь отдельно стоящую баню. Приехал, баньку протопил быстренько, и парься на здоровье, а в дом можно даже и не заходить. В общем, принципиально ничем, кроме как утеплением, устройства бани встроенной и отдельно стоящей не отличаются.

У отдельно стоящей бани есть еще один неоспоримый плюс - в пожарном отношении она гораздо безопаснее, чем встроенная. И общаться с местным пожарным инспектором в этом случае становится намного проще (а во многих случаях и дешевле).

СИБИРСКАЯ БАНЯ.

Есть два типа сибирской бани: с топкой “по-черному” — более простой тип, в которой дым, пройдя через камни — накопители жара, собирается внутри бани под потолком и выходит наружу через отверстие в стене или потолке, и “по-белому” — над печью-каменкой выводится кирпичный свод с трубой, проходящей сквозь потолок и крышу бани. Дым, пройдя через камни печи-каменки, собирается внутри свода и, не попадая в баню, выходит наружу через трубу. Для выхода жара из каменки в баню в своде устраивают дверцу, закрытую во время топки. Размер бани — примерно 3х3 м, предбанника — 2х3 м.

Стены бани “по-черному” быстрее и сильнее прогреваются, так как жар из топки, пройдя камни, не вылетает в трубу, а растекается внутри. Поэтому надо меньше дров, топить можно начинать не с утра, а часа за два-три. В такой бане стоит приятный запах от стен, потолка и лавок — они нагреваются быстрее и сильнее. В бане “по-белому” жар устанавливается лишь тогда, когда начнут плескать на каменку воду.

В бане “по-черному” коптятся только потолок и верх стен, потому что дым собирается вверху. Полок и лавки не захватываются дымом и остаются чистыми. Перед тем как париться, закопченные стены и потолок можно обдать водой. Из “черной” бани легко сделать “белую”, оборудовав каменку сводом и вывев трубу.

Главное в сибирской бане — печь-каменка. Это печка, в которой во время топки греется вода в котле, вмазанном в каменку, и накаляются камни-булыжники. Рядом с каменкой, как можно выше, но так, чтобы можно было сидеть не согнувшись, устраивают полок шириной 1 м и до 2 м в длину. Около полка устанавливают лавку из толстой, гладко оструганной доски шириной до 70 см. Такую же лавку ставят вдоль второй стены. Здесь обычно проделывают небольшое окошко (35Х35 см). Оно должно быть с форточкой или полностью открывающимся, что необходимо при топке бани “по-черному”. Вдоль третьей стены на высоте 1,2 м от пола прибивают полку, на которую кладут белье, ставят чай или другие напитки.

Предбанник теплый. Его рубят из бревен заодно с баней, он нагревается от каменки через открытую дверь. В предбаннике тоже делают лавки, чтобы на них можно было не только раздеться, но и полежать.

В каменку вмазывают котел для горячей воды на 6—7 ведер, желательно с краном (можно железную бочку), а у стены, около двери, ставят кадушку для холодной воды на 8—10 ведер. Для стен, пола и потолка лучше применять сосну, ель, лиственницу. Древесина хвойных пород выделяет особый, приятный и свежий аромат и впитывает много тепла.

Если постройка выполнена из камня, шлакоблоков или кирпича, изнутри ее следует обшить досками. Пол настилают со щелями 3—4 мм, через которые вода протекает на бетонный или глинобитный наклонный нижний пол и стекает в трубу, отводящую воду в яму. На потолок для утепления насыпают слой керамзита, сухой земли, опавших листьев или сухого торфа.

Чтобы зимой земля под баней не промерзла, стены обваливают широкой и высокой завалиной из сухого торфа, защищенной от дождя досками, пленкой или нависающей крышей. Топить баню желательно березовыми сухими дровами, от которых меньше копоти, или осиновыми, сосновыми, дубовыми, еловыми и т. п. Нельзя бросать в топку крашеное дерево, пластмассу, толь, битум.

Когда дрова прогорят, надо тщательно перемешать угли, чтобы не осталось головешки, выгресть все из поддувала и дать бане выстояться около получаса, пока угли не начнут подергиваться налетом пепла и исчезнут голубые огоньки — признак выделяющегося угарного газа. Войдя, следует открыть дверь, плеснуть на каменку ковш воды, чтобы с паром вылетели остатки угара,— теперь можно начинать париться.

БАНЯ В ГОРОДСКОЙ КВАРТИРЕ.

Разборную мини-сауну можно соорудить в ванной комнате. Для этого требуется изготовить несколько деревянных щитов, приобрести электроплиту мощностью 2— 3 кВт и установить металлическую коробку с камнями (рис.).

Для создания сухой и жаркой атмосферы сауны стены комнаты, боковую часть ванной и умывальник закрывают деревянными щитами. Полок шириной 60 см укрепляют над ванной на высоте 90—100 см, для подъема на него используют деревянную приставную лестницу. Потолок сауны монтируют на двух продольных брусках на высоте 200 см. При площади ванной комнаты 2,3 м² нагреваемый объем парилки минимальный, что обеспечивает ускоренный ее нагрев до 100°. Электроплиту с камнями располагают на уровне полка или, несколько ниже его. Для этого над раковиной умывальника устанавливают подставку. Перед нагревом сауны из помещения удаляют все металлические и пластмассовые предметы. Разборную сауну можно собрать в любом удобном месте городской квартиры, например в лоджий, на кухне.

Материал стен парилки должен обладать хорошими теплоизоляционными и теплоизлучающими свойствами и способностью хорошо впитывать влагу и тем самым поддерживать постоянную температуру и влажность внутри помещения. Такими свойствами в наибольшей степени обладает дерево (сосна, ель, тополь, осина). Для полков лучше всего использовать древесину из осины.

В атмосфере парилки материал дает заметную усадку, поэтому дерево должно быть выдержанным, сухим.

Поверхность деревянных стен парилки нельзя покрывать лаком, олифой, краской, так как эти покрытия препятствуют поглощению влаги деревом и могут разлагаться под действием высоких температур. Стены парилки до высоты 0,7—0,8 м можно покрыть глазурованными плитками, чтобы можно было мыть наиболее грязную нижнюю зону помещения. В моечном помещении стены покрывают плитками на высоту человеческого роста, а вышележащие поверхности (включая потолок) оштукатуривают. В качестве пароизолирующего слоя используют алюминиевую фольгу или полиэтиленовую пленку. Важное значение имеет хорошее утепление потолка.

Потолочное перекрытие должно создавать двойное сопротивление теплопередаче по сравнению со стенами: В этом случае не образуется неприятная капель с потолка. В качестве осветительных приборов применяют герметичные (молочного или желтого цвета) противотуманные плафоны. При подключении электрокаменки необходимо использовать огнестойкий питающий кабель. Переключатели следует размещать за пределами помещения парилки. В нем желательно иметь термометр и гигрометр, устанавливаемые на средней высоте, а также температуростойкие настенные (или простые песочные) часы.

Баня в городской квартире.

В последние годы широкое распространение получили сауны, устанавливаемые в квартирах, коттеджах, оздоровительных центрах и даже в офисах. По нашим оценкам, только в Тюмени функционирует около 1000 саун. Обследования, проведенные нашими специалистами, показали, что более 80% из них построены с нарушением норм проектирования, с грубыми ошибками и вместо положительного оздоровительного эффекта отрицательно воздействуют на организм человека. Поэтому цель данной статьи привлечь внимание организаций и частных застройщиков к проблемам проектирования и строительства саун, а также развития нового строительного направления – сауностроения.

ПОЧЕМУ САУНА НЕОБХОДИМА В КАЖДОЙ КВАРТИРЕ?

Лечебные свойства сауны неоспоримы. Однако сауна или парная необходима в каждой квартире еще и в силу климатических особенностей нашего региона: резкие перепады температур окружающего воздуха, частые дожди, ветры – летом, снегопады, метели, бури – зимой. Все это приводит к ежедневному переохлаждению организма. Рекомендации врачей всего мира однозначны: лучшая профилактика простудных заболеваний – сауна или парная в квартире, которой можно воспользоваться в любое время. Об этом говорит и опыт скандинавских стран и Канады. Так, например, только в Финляндии сегодня около 1млн.600тыс. саун – примерно одна на каждых трех жителей страны (напомним, что финская сауна – с паром). Жители скандинавских и других северных стран относятся к сауне не как к излишеству, а как к необходимости.

Сауну можно устроить абсолютно в любой квартире или коттедже. Самые маленькие, серийно выпускаемые, финские сауны имеют размеры в плане не более 0,8х0,8м. Высота домашних саун обычно не превышает 2,1м. Устройства саун и парных возможно на балконе, в санузле, кладовой, в ванной комнате.

Современная сауна – только на первый взгляд простое устройство, на самом же деле – достаточно сложное инженерное сооружение, требующее соблюдения многих норм, специальных расчетов, имеющее ряд особенностей в конструкции.

Сауна-кабина представляет собой конструкцию типа “перевернутый стакан”, которая устанавливается на пол, отделанный керамической плиткой или – реже – деревом. Цоколь пола обычно выполняется из анодированного алюминия и представляет собой рамную конструкцию. Цоколь может быть выполнен также из деревянного бруска, обязательно обработанного против гниения антисептиками фирмы “Тикурилла”, препятствующими прохождению влаги между полом и стеной. Конструкция стен – обычно двухслойная панель с эффективной теплоизоляцией, обшивка панели – евровагонка класса “SUPER” из липы, осины, северо-американской ели, абачи (Южная Африка), кедра, сосны. Утеплитель URSA, ISOVER или минвата, изготовленная на заводе ЗапСибгазпрома; пароизоляция – фольга алюминиевая толщиной 0,068мм. Стены иногда производят из цельного, тщательно обработанного и отшлифованного бруса (массива), сечением от 50 х100 до 75х150мм, уложенного “в лапу”. Конструкция потолков аналогична стенам.

Полки выполняют обычно из африканского дерева абачи, которое обладает уникальным свойством – не нагреваться: при температуре в сауне 90—110°С температура его поверхности – не более 40°С. Опоры для стен специальной конструкции изготавливают из абачи, реже из липы. Конструкция и форма спинки создают наилучшие условия для отдыха всего тела. Необходимо использовать элегантные резные потолочные и угловые карнизы специального профиля. Влагозащищенные термостойкие светильники закрывают специальными декоративными плафонами из дерева, создающими в сауне особое ощущение покоя. Каркас лавки собирается на специальных дюбелях и рассчитан на максимальные нагрузки и долговечность. Гвозди или винты заглубляются ниже уровня поверхности сидения и закрываются пробками. Люки для подачи и выхода воздуха закрыты декоративными решетками и рассчитываются по законам аэродинамики.

Для остекления окон сауны и дверей используются стеклопакеты с двойным тонированным остеклением. Толщина стен может быть легко рассчитана по формулам СНиПа “Строительная теплотехника” и классической термодинамики. Наши исследования и расчеты показали, что оптимальная толщина слоя эффективного утеплителя не должна превышать 50мм.

Особое внимание необходимо уделить устройству системы вентиляции в помещении парной или сауны. Существует несколько подходов к вентилированию саун, однако все они основываются на естественном воздухообмене за счет разности давления воздушных столбов входящих и выходящих воздушных потоков. Одна из схем вентиляции сауны (концепция финской фирмы “Саунатэк”) представлена на рис.2. Фирмы “Харвия”, “Финлео” и “Тило” используют в своих разработках несколько иные подходы.

Важный вопрос в процессе проектирования саун – правильный выбор мощности печи-каменки. В последние годы большое распространение получили электрические печи-каменки производства Финляндии (“Харвия”, “Саунатэк”, “Хэлло”, “Кастор”, “Вики”), Германии (“Финлео”), Швеции (“Тило”), России (“Жар”, “Пермь”, “Миасс”, Тюменского завода медооборудования). Наши расчеты позволили разработать таблицу для выбора оптимальной мощности печи-каменки (см. таблицу) в зависимости от влияния внешних факторов. Печь-каменка должна быть правильно загружена камнями определенной породы, коэффициент линейного расширения которых равен нулю (диабаз, передотит, талько-хлорит), желательно от фирмы-изготовителя печи. Другие породы камней применять запрещено, поскольку при нагревании они расширяются и тем самым разрушают электрические ТЭНы и корпус печи.

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Для строительства саун и парных необходимо использовать только высококачественные материалы, которые проходят специальную подготовку (сушка до влажности не менее 8%, обработка на деревообрабатывающих станках с повышенным числом оборотов, шлифовка поверхности). Для евровагонки, полков, настилов, опор для спины используются следующие материалы.

· Липа – светлое дерево, легко обрабатывается, имеет превосходные свойства, не выделяет смолы. При нагревании выделяет ароматный запах липового меда.

· Осина – бывает различных цветовых оттенков. Без смолы, обладает высокой сопротивляемостью влаге и приятным ароматом. Исключительно хорошо подходит для оборудования парной.

· Ель – светлое дерево, используемое для стен и потолка. У дерева здоровые сучки и нейтральный запах, незначительное выделение смолы.

· Кедр – ароматное и красивое многоцветное ценное дерево. Без сучков и смолы. Подходит для стен и потолка.

· Сосна – ароматное дерево, богатое сучками и смолой. Поверхность гладкая и красивая, со временем принимает благородный вид. Исключительно хорошо подходит для стен и потолка.

· Абачи – очень мягкое дерево без смолы и сучков. Часто используется в оборудовании сауны.

· Мазонит – прессованная древесная стружка для невидимых частей стены и потолка. Экономичный и экологически приемлемый материал.

Поверхность дерева обрабатывается:
олифой (фирмы “Тикурилла”) – порог, ступеньки, деревянный настил (пол), возвышения пола;
маслом (“Сассу Сауна” или “Супи Сауна” фирмы “Тикурилла”) – лавки, спинки, подлокотники и декоративные межскамеечные панели, полки, иногда вертикальные поверхности стен. Обработка производится с целью сохранения деревом своих первоначальных свойств и обеспечивает возможность чистки и ухода.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Наши расчеты и опыт проектирования показывают, что при строительстве саун и парных следует соблюдать следующие рекомендации.

1.Толщина слоя эффективного утеплителя должна составлять 50мм.

2.Утеплитель с внутренней поверхности должен быть изолирован слоем пароизоляции из алюминиевой фольги. Целесообразно применение утеплителя с фольгированным слоем типа URSA.

3.Между внутренним слоем утеплителя, покрытого слоем фольги, и внутренним слоем вагонки необходимо создать воздушный зазор величиной до 10мм.

4.Все материалы для строительства сауны необходимо подвергнуть предварительной сушке до влажности не менее 8%.

5.Мощность нагревательных приборов (печей-каменок) подбирается в зависимости от объема парной и соответствует: примерно 1кВт мощности нагревательного элемента — 1 м3 воздуха.

6.Необходимо правильно проектировать и устраивать вентиляцию в помещении сауны или парной, в противном случае – будет выгорать кислород воздуха, что приведет к опасным последствиям для человека и возгоранию сауны.

7.Для проектирования и строительства сауны необходимо обращаться в специализированную организацию.

БАССЕЙНЫ В БАНЕ.

Примером такого усовершенствования может служить оборудование вспомогательных помещений, дающих возможность более комфортабельно устроить банную процедуру! Действительно, далеко не каждый имеет возможность построить баню на берегу водоема. Поэтому строительство бассейна внутри банного комплекса (если позволяет площадь помещения) делает процесс мытья в бане более полезным и удобным. Пример устройства банного комплекса с бассейном показан ниже.

1 - бассейн, 2 - подача воды в бассейн, 3 - парилка, 4 - раздевалка,

5 - резиновая дорожка, 7 - душевые.

Если площадь помещения бани не позволяет устроить бассейн внутри, то их строят на участке примыкающем к бане.

Такие бассейны бывают заглубленные, полузаглубленные или наземные. Современная технология позволяет сегодня практически каждому человеку среднего достатка соорудить себе бассейн того типа и размера, который ему больше всего подходит. В свободной продаже имеются все необходимые материалы: бетон, древесина, металлическая арматура, трубы, насосы, гидроизоляционные материалы.

В широком выборе есть и готовые конструкции бассейнов, которые продаются в торговой сети в разобранном виде. В зависимости от вкуса и возможностей можно собрать из готовых составляющих или построить бассейн объемом от 1б до 42 м³

Очень большой эффект при принятии банных процедур даст каскад бассейнов с различной температурой воды. Обычно их делают небольшими по объему и глубине. Достаточно чтобы человек мог просто полежать по несколько минут после парилки в бассейнах с различной температурой воды.

В бассейне с теплой водой (36—38 º С) можно устроить гидромассажер.

Делается он так. В нижней части бассейна выполняют отверстие для забора воды, а на расстоянии 15—25 см от верхнего уровня воды в стене бассейна устанавливают несколько сопел диаметром 4—5 мм. Обычно устанавливают три сопла таким образом, чтобы, они находились в вершинах треугольника с длиной стороны 5—8 см. Глубина бассейна должна быть такой, чтобы человек, лежащий в бассейне мог подставить под струи воды любую часть своего тела. Насос подключают так, чтобы он забирал воду из нижней части бассейна и направлял ее под давлением 1—16 атм. через сопла обратно в бассейн. Подставляя под три струи воды части тела проводят процедуру гидромассажа.

Испытавши хотя бы один раз такой массаж, редко кто удержится, чтобы не повторить эту процедуру. Смысл такого массажа заключается в том, что находящиеся в воде части тела подвергаются силовому воздействию водой одинаковой температуры с окружающей человека водой и температурой тела человека. Никакие пальцы массажиста не смогут добиться такого эффекта, какой достигается гидромассажем.

ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ БАНИ.

Баня с парилкой и бассейном на 4-5 человек.

		Строительный объем, м3 150 Площадь застройки, м2 54 Полезная площадь, м2 46,8 Помещения, м2 42,8 Тамбур, м2 4
1 - тамбур, 2 - вешалка для одежды, 3 - комната для отдыха, предбанник, 4 - шкафы, 5 - моечная, 6 - печь каменка с баком для подогрева воды, 7 - парная, 8 - полки, 9 - площадка бассейна, 10 - бассейн, 11 - автономная система обеспечения бассейна, 12 - ванная для мытья ног.
Расходные материалы:
Доски (30х160 мм) (шпунт)	м3		19,5
Стропила (50х160 мм)	м3		0,75
Обрешетка (50х50 мм)	м3		0,75
Стойки под прогон ø18 см	м3		0,08
Прогон ø18 см	м3		0,3
Балки потолка (100х160 мм)	м3		1,2
Доски обшивки (25х120 мм)	м3		0,2
Балки для пола 100х160 мм	м3		0,3
Доски для пола (40х160 мм)	м3		1,8
Двери (800х2000 мм)	шт		2
Окна(570х1600 мм)	шт		4
Шифер (1200х670х5,5 мм)	лист		120
Фундамент бутобетонный или из бетонных блоков

Баня с совмещенной парной и моечной.

		Строительный объем, м3 90 Площадь застройки, м2 30 Полезная площадь, м2 24
1 - тамбур, 2 - вешалка для одежды, 3 - комната для отдыха, предбанник, 4 - шкафы, 5 - моечная, 6 - печь каменка с баком для подогрева воды, 7 - парная, 8 - полки, 9 - площадка бассейна, 10 - бассейн, 11 - автономная система обеспечения бассейна, 12 - ванная для мытья ног.
Расходные материалы:
Доски (30х160 мм) (шпунт)	м3		9
Стропила (50х160 мм)	м3		0,4
Обрешетка (50х50 мм)	м3		0,4
Балки потолка (100х160 мм)	м3		0,4
Доски обшивки (25х120 мм)	м3		1,9
Балки для пола 100х160 мм	м3		1,9
Утеплитель	м3		0,4
Рубероид	м3		1,3
Двери (800х2000 мм)	шт		1
Окна(570х1600 мм)	шт		1
Фундамент бутобетонный или из бетонных блоков

Баня с парильной отдельно от моечной.

		Строительный объем, м3 90 Площадь застройки, м2 30 Полезная площадь, м2 25
1 - вешалка, 2 - предбанник, 3 - парильня, 4 - моечная, 5 - скамья, 6 - моечная, 7 - печь, 8 - шкафы, 9 - полка для отдыха.
Расходные материалы:
Доски (30х160 мм) (шпунт)	м3		14
Стропила (50х160 мм)	м3		0,4
Обрешетка (40х50 мм)	м3		0,4
Балки пола (100х150 мм)	м3		19
Балки потолка (100х160 мм)	м3		0,4
Доски 19 мм	м3		19
Утеплитель	м3		0,4
Рубероид	м3		1,3
Двери (800х2000 мм)	шт		1
Окна(570х1600 мм)	шт		1
Фундамент бутобетонный или из бетонных блоков

Совмещенные бани.

	1 - предбанник - комната отдыха, 2 - топчан для отдыха, 3 - моечная с парильной, 4 - скамья для мытья, 5 - печь-каменка, 6 - полок, 7 - слив грязной воды.
	А - баня с совмещением предбанника с кухней и прихожей. 1 - крыльцо, 2 - жилая комната, 3 - кухня, совмещенная с предбанником и прихожей, 4 - парильня, совмещенная с моечной, 5 - печь, совмещенная с каменкой.
	Б - совмещение предбанника с душем, при отдельной парилке. 1 - крыльцо, 2 - жилая комната, 6 - парильня, 7 - душ, 8 - туалет, 9 - кухня, 10 - предбанник, 11 - каменка..

Простые проекты бани.

1 - тамбур, 2 - предбанник, 3 - моечная совмещенная с парильной, 4 - вешалка, 5 - скамья, 6 - печь, 7 - емкость для воды, 8 - полки, 9 - оконные проемы, 10 - шкафы для одежды.

1 - подача воды в напорный бак, 2 - напорный бак, 3 - подача воды в водогрейную колонку, 4 - печь - каменка, 5 - железный ящик с камнями, 6 - водогрейная колонка, 7 - выход горячих газов из печи, 8 - вентиль душ, 9 - душ, 10 - ванна, 11 - деревянная решетка, 12 - съемная деревянная решетка, 13 - съемный шланг для наполнения ванны, 14 - кран подогретой воды.

КОНСТРУКЦИИ ФУНДАМЕНТОВ.

От конструкции фундамента и качества его выполнения во многом зависит прочность и долговечность здания. Конструкцию фундамента выбирают, учитывая особенности грунта и климатические условия.

Если допустима небольшая глубина заложения фундамента, то целесообразно выбрать ленточную конструкцию. В других случаях делают столбчатые фундаменты.

Но возможны и другие варианты. Например, т. н. песчаные фундаменты. Они особенно уместны и экономичны, если баня представляет собой небольшое деревянное одноэтажное здание, не создающее значительной нагрузки на грунт, а сам грунт непучинистый, с низким уровнем подпочвенных вод и хорошим естественным дренажем.

Материалом для фундаментов служат: бутовый камень, бутобетон, монолитный бетон, бетонные блоки, керамический полнотелый кирпич-железняк и др.

Основанием, на которое опирается фундамент здания, является грунт. Он должок быть достаточно прочным и иметь незначительную сжимаемость и пучинистость. Такими свойствами обладают далеко не все грунты. Например, торфяные грунты сильно сжимаются под нагрузкой, глинистые — нередко пучинятся (разбухают). Строительство домов на таких грунтах требует проведения различного рода мероприятий, связанных с осушением застраиваемой территории, заменой негодного грунта привозными материалами и т. п. Лесовидные грунты при насыщении водой оседают под действием массы строения, вызывая нарушение его конструкций. Перед началом строительства на таких грунтах принимают меры, предотвращающие увлажнение основания.

На рис. 1,а приведена схема деформации фундаментов, установленных на пучинистых грунтах, а на рис. 1,б показаны силы, вызывающие деформацию фундаментов при осадке основания. В этом случае сила А, передающая давление от массы строительных конструкций (стен, перекрытий, крыши и т. д.) на фундамент, не уравновешивается реакцией грунта А1. В результате возникает осадка основания и подошвы фундамента. Сила пучения В возникает в пучинистых грунтах при промораживании (рис. 1 в).

Глубина промораживания основания зависит от климатических особенностей местности. Например, в Московской области эта величина составляет 120 см, Новосибирске — 220 см, Краснодаре — 80 см. Прежде чем строить здания, надо определить необходимую глубину закладки фундаментов, пользуясь справочной литературой и Строительными нормами.

На фундамент нередко воздействуют также силы бокового пучения Г (рис. 1, г). Уменьшить их влияние можно, если фундамент в поперечном сечении сделать со скосом, обмазать его битумом, утеплить отмостки и провести другие мероприятия, снижающие глубину промерзания основания. В тех случаях, когда фундамент сооружают в виде столбов или свай, следует иметь в виду, что на конструкцию воздействует также сила сдвига Г.

Противостоять этим силам может фундамент с достаточной продольной жесткостью. Глубину заложения фундаментов для различных оснований с учетом местных условий можно выбрать по таблице.

ФУНДАМЕНТЫ ДЛЯ БАНИ.

Диву даешься, сколько денег и трудов умудряются потратить люди, чтобы построить фундамент под баньку. Каких только советов не прочитаешь. Хотя достаточно проехать по русским деревням и посмотреть, какой же фундамент делали и делают под русские бани. Не так уж много вариантов мы можем увидеть в старой русской деревне.
Вариант 1.	Вырывали яму по периметру предполагаемой бани с допуском ~ плюс 1 метр, глубиной не более 50 – 60 см. Эта яма забивалась глиной до самого верха. Первый венец бани и половые балки клали прямо в глину, а для водостока в глине делались продольные, наклонные канавки, которые соединялись в конце в одну поперечную канавку, и вода отводилась за баню. Понятно, что так никто сейчас строить не будет, хотя резон в таком строительстве есть. Первое – глина антисептик (глину можно даже накладывать на открытую рану), т.е. нижний венец защищен от гниения. Второе – такая баня очень теплая, т.к. снизу не будет сквозняков.
Вариант 2.	Установка бани на “стулья”. Для "стульев" использовалась лиственница или дуб диаметром от 40 до 60 см. Высота “стульев” зависит от грунта. Их вкапывали на 20 -80 см. доходя до "плотика", т.е. до слоя песка или глины. А чтобы баня была теплая, промежуток между стульями забивался чурками из осины, дуба или лиственницы. Вся эта конструкция обмазывалась жирной глиной, и вокруг бани делалась “завалинка”.
Вариант 3.	Этот вариант самый распространенный. Из рисунка видно, что баню или дом ставили на валуны, которые почти не вкапывались в землю, а промежуток между ними забивался чурками обмазанными глиной и ей же заштукатуренными, т.е. “фундамент” становился теплым. Конечно, в таком фундаменте обязательно делались отдушины для вентиляции подпола дома или бани. Кстати, мой дом, построенный около века назад, стоит на таком “фундаменте”. Не так давно я проверял нижние венцы – они сохранили свою первоначальную свежесть.
Вариант 4.	Этот вариант основан на принципах предыдущего, и мы очень часто используем его при строительстве. Роль валунов исполняют бетонные подушки, роль чурок с глиной выполняет кирпичная кладка из красного кирпича марки не менее 120. Такой фундамент хорошо держит даже 2-х этажные рубленые дома. Он достаточно теплый, если толщина фундамента не менее 40 сантиметров, т.е. 1,5 кирпича.
Фундамент под печь	Практически в каждой книге, посвященной строительству, мы можем прочитать о необходимости возведения отдельно стоящего фундамента под печь. Однако, нас забывают предупредить о том, что при таком фундаменте необходимо произвести геологию участка, и сам фундамент под строение надо делать очень и очень капитальный, т.е. вложить денег больше, чем стоит само здание. Что же может произойти при отдельно стоящем фундаменте печки? Как бы мы не старались, все равно подвижки фундамента будут, пусть и незначительные. Но если обратим внимание на рис, то заметим, что низ печи не связан с домом, а верх, т.е. боров и труба связаны с потолком и крышей дома. Т.е. даже при небольших подвижках фундамента снизу, вверху из-за высоты печи и трубы эти подвижки могут быть значительны, в результате происходит излом в борове печи, и как следствие этого - пожар.
	На рис. показана традиционная установка печи. Половые балки врезались в 4 – 5 венец, чтобы получить теплый подпол. Печь в русской избе устанавливалась на пол. Усиливались половые балки (подводились столбы под балки, на которые устанавливалась печь), иногда закладывалась дополнительная балка. В настоящее время в целях удешевления строительства половые балки врезают в первый венец. Все вышесказанное относится и к строительству рубленой бани. Только в бане половые балки врезаются в первый венец.
В заключение хочется сказать, что я не претендую на истину в последней инстанции. Все мои размышления и выводы основаны на наблюдении и опыте строительства рубленых домов и бань.

УСТРОЙСТВО СТОЛБЧАТОГО ФУНДАМЕНТА.

Для деревянных бань наиболее предпочтительны столбчатые фундаменты, которые дают значительную экономию материала.

Преимущества их особенно очевидны при возведении рубленых, брусчатых и каркасных бань, когда не нужно делать специальных перемычек между столбами. Применение столбчатых фундаментов ограничено на слабонесущих грунтах при строительстве бань со стенами из тяжелых конструкций. Кроме того, возникают сложности при устройстве цоколя, однако для бань, где устраивать цоколь нет необходимости, лучше применять столбчатые фундаменты.

Устройство фундаментов начинается с разбивки в натуре плана сооружения. Прямые углы устанавливают с помощью “египетского треугольника” с соотношением сторон 3х4х5, выполненного из веревки, мягкой проволоки или сбитого из длинных досок. Окончательную проверку прямоугольности плана производят измерением диагоналей.

Столбы, которые располагают на расстоянии 1,5—2,5 м друг от друга, изготавливают из камня, кирпича, бетона, бутобетона, железобетона. Их обязательно ставят под углы бани, в местах пересечения стен, под стойками каркаса. Размер бутобетонных столбов — 60 x 60 см, кирпичных —50х50 см. Под легкие каркасные бани сечение столбов можно уменьшить. Простые и непритязательные банные сооружения устанавливают иногда на деревянные вертикальные столбы - стулья. Перед вкапыванием в землю такие стулья полезно обжечь на костре — сплошная корочка угля на поверхности предохранит стулья от гниения и существенно увеличит срок их. службы.

Столбы фундамента располагают под всеми углами сооружения и в местах сочленения наружных стен с внутренними. При больших размерах бани между основными (угловыми) столбами устанавливают промежуточные с таким расчетом, чтобы расстояние между соседними столбами не превышало 2м. Глубина заложения столбов определяется глубиной промерзания грунта в конкретной местности плюс 10—25см.

Надо знать, что бетон, каменная и кирпичная кладка хорошо сопротивляются сжатию и плохо — растяжению. Поэтому главное — обеспечить вертикальность столбов фундамента и избежать внецентренного сжатия (когда столб нагружен не точно по его оси), чтобы не возникли опасные растягивающие напряжения. Поперечные размеры столбов зависят от нагрузки, хотя в самодеятельном строительстве их обычно завышают.

	Особенно привлекательным является столбчатый фундамент в виде буровых свай. Буровые фундаменты сравнительно легко и быстро сделать. Всего 20 мин надо, чтобы пробурить скважину ручным буром глубиной 1,5 м при очень существенной экономии материалов (рис.). 1 - асбестоцементная труба; 2 - арматура; 3 - бетон; 4 - буровая скважина. Если грунт обладает обычной несущей способностью (примерно 4 кгс/см2), достаточно пробурить скважину диаметром 240 мм, вставить в нее асбестоцементную трубу диаметром 200 мм, уплотнить трубу снаружи грунтом, чтобы она держалась вертикально, и затем заполнить бетонной смесью примерно на '/з высоты.
Далее трубу приподнимают, бетонная смесь из нее выходит и образует уширенное основание буровой сваи. Трубу следует приподнять до требуемой проектной высоты, обозначенной натянутым шнурком. После этого остается добавить в трубу бетонную смесь до отметки на 10—15 см ниже верхнего обреза трубы, уплотнить смесь штыкованием, воткнуть в смесь стержень из арматурного железа, и опора готова. После того как смесь схватится и наберет достаточную прочность (летом в теплую погоду через 3— 5 сут.), можно на этот столбчатый фундамент устанавливать нижний венец сруба или балки нижней обвязки каркаса. При этом, конечно, надо соблюдать осторожность, так как бетон еще не набрал проектной прочности. Чтобы надежно связать возводимые стены с фундаментом, к нижним элементам стен крепят стальные анкеры так, чтобы они вошли В верхние части труб (те 10—15 см), пока не заполненные бетонной смесью. Когда анкеры войдут в трубы, их заливают бетоном. При устройстве буровых свай для предотвращения осыпания стен скважины в устье ее можно установить перевернутое ведро с отрезанным днищем.
	Иногда при отсутствии асбестоцементных труб скважины просто забивают бетонной смесью, добавляя в качестве “изюма” небольшие камни, кирпичный лом и т. п. Такой вариант возможен, но необходимо здесь учесть одну неприятную перспективу. Часто такой столб получается с уширением вверху (рис.A)из-за разработки грунта буром. Такое уширение очень опасно, и опасность состоит в том, что зимой промерзающий грунт, действуя на уширенную часть, выталкивает столб из грунта или разрывает его. Избежать выталкивания можно благодаря гладкому цилиндру, установленному вверху скважины по ее диаметру. Проще всего этот цилиндр сделать из кровельной жести (рис.Б). В таком цилиндре легко оставить и место для анкеров.
Для сокращения стоимости, трудозатрат и повышения качества фундаментов возможно применение свайных фундаментов из монолитного или сборного железобетона. Сечение свай — 120—150 мм, глубина заложения—1,5 м. Расстояния между сваями по контуру здания —2—3 м. Отверстия для свай выполняют садовым буром. Для основания отверстие расширяют до 25—35 см в диаметре на высоту 30 см, насыпают песок (до 5 см) и утрамбовывают. Затем в отверстие вставляют оболочку из рубероида (в два слоя) по толщине сваи, арматурный каркас и заливают бетоном. Приготовление бетона начинают с подготовки компонентов. Песок и гравий (щебенка, галька) должны быть чистыми, не содержать примеси глины и земли. Качество бетона при минимальных расходах цемента зависит не только от чистоты песка и гравия, но и от их соотношения в смеси: 30—45 % песка и 70—55 % гравия (по массе). Цемент необходимо применять высоких марок (200 и более), качество бетона повышается до определенной нормы цемента, дальнейшее увеличение его дозы снижает прочность и качество материала. Для получения высококачественного бетона в раствор добавляют воду из колодца или водопровода —60—75 % от массы цемента с учетом влажности гравия и особенно песка, который после промывки или дождя содержит до 20 % влаги; в этом случае дозу воды уменьшают. При выполнении работ в холодную погоду для ускорения процесса схватывания бетона следует использовать воду подогретую до 40—50°, в жаркую во избежание быстрого его схватывания лучше применять холодную воду, например, из колодца, температура которой, как правило, 10—15°. Приготовляют смесь вручную в следующей последовательности. Отмеряют необходимое по объему количество песка, высыпают его на лист или ящик, добавляют цемент в сухом виде, перелопачивают до получения однородной по цвету массы, близкой к цвету цемента. Затем добавляют необходимое количество гравия (щебня) и снова перелопачивают. Поливают смесь из садовой лейки требуемым количеством воды и еще раз перелопачивают (сильная струя может вымыть цемент). Через 2—3 ч после схватывания открытую поверхность бетона покрывают мешковиной, опилками или стружками и обильно поливают водой, в том числе и опалубку. В жаркую погоду первые два-три дня полив надо производить через каждый 3—4 ч, затем —2—3 раза в день в течение недели. Во влажном состоянии бетон поддерживают 14—28 дней, накрывая полиэтиленовой пленкой, что позволяет в 2—3 раза сократить число поливов. В тех случаях, когда отсутствуют каменные материалы, фундаменты можно сооружать и из деревянных столбов (стульев). Их делают из бревен хвойных пород деревьев или дуба. Бревна заглубляют в грунт, но менее чем на 70 см под наружными стенами и не менее чем на 50 см под внутренними. Для уменьшения осадки под основания столбов подкладывают плоские камни пли отрезки из толстых досок. Все деревянные конструкции, расположенные в грунте, предварительно обжигают на слабом огне, чтобы они слегка обуглились. После чего обугленные участки обклеивают толем. В качестве клея используют горячий битум.

УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА.

Ленточные фундаменты применяются как для тяжелых каменных стен сплошной кирпичной кладки, так и для деревянных рубленых стен. Ленточные фундаменты, хотя и отличаются простой технологией, массивны и более трудоемки, для них требуется большое количество материалов. Подошва их располагается обычно на 20 см ниже глубины промерзания. Если грунт сухой или песчаный, подошву фундамента можно закладывать выше глубины промерзания, но не меньше чем на 50—70 см от уровня земли. Для экономии материала (до 50 %) дно траншеи можно заполнять крупнозернистым песком. Такие фундаменты можно применять в любых грунтах независимо от их влажности. Подошва фундамента располагается на расчетной глубине заложения, а каменная кладка заменена песчаной подушкой глубиной 40—60 см. На дно траншеи насыпают песок слоями по 15—20 см. Каждый слой поливают водой и тщательно трамбуют. Затем укладывают слой гравия или щебня толщиной около 10 см и заливают цементно-песчаным раствором, после него — следующий слой и т. д. Над поверхностью земли бетон укладывают в опалубку до нужной высоты и устраивают гидроизоляцию. Такой вариант может сэкономить до 50 % бетона.

Кладку выводят выше нулевой отметки, выравнивают раствором и устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике. Для кладки фундаментов используют бутовый камень, щебень или гравий, а также пережженный и битый кирпич на цементно-песчаном или цементно-известково-песчаном растворе, в зависимости от влажности грунта и уровня грунтовых вод.

а - из бутового камня; б - на песчаной подушке;

1 - цоколь; 2 - гидроизоляция; 3 - отмостка; 4 - стена; 5 - доска пола; 6 - засыпка; 7 - цементная стяжка; 8 - подошва фундамента; 9 - уплотнительная глина; 10 - песок; 11 - уплотнительный грунт; 12 - песчаная подушка.

Устройство фундаментов начинается с разбивки в натуре плана сооружения. Прямые углы устанавливают с помощью “египетского треугольника” с соотношением сторон 3х4х5, выполненного из веревки, мягкой проволоки или сбитого из длинных досок. Окончательную проверку прямоугольности плана производят измерением диагоналей.

Разбивку плана траншей и котлованов производят с учетом допустимой крутизны земляных откосов. Вертикальные стенки высотой 1—1,2 м можно оставлять лишь в плотных глинистых и суглинистых грунтах при отсутствии грунтовых вод. В других случаях следует предусматривать земляные откосы или временное крепление стен жердями, подтоварником, горбылем. Кладку фундаментов производят, как правило, сразу после рытья траншей или ям. Воду и разжиженный грунт следует удалить. При устройстве песчаного фундамента особое внимание следует уделить послойному трамбованию песка с поливкой каждого слоя водой через 10—15 см.

Кирпичные фундаменты лучше установить на высокой песчаной подушке: качество их улучшается, экономится кирпич. Для ускорения строительства эффективно применение сборных бетонных блоков. Изготовить их можно заранее, используя в качестве опалубки доски.

По периметру будущей постройки, под наружными и несущими внутренними стенами роют траншею для фундамента. Кладку выводят выше нулевой отметки, выравнивают раствором и устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике. Для кладки фундаментов используют бутовый камень, щебень или гравий, а также пережженный и битый кирпич на цементно-песчаном или цементно-известково-песчаном растворе (в зависимости от влажности грунта и уровня грунтовых вод).

Для сохранности фундамента его необходимо защитить от поверхностных вод и дождя: устроить отмостку шириной не менее 1 м, которая имеет уклон от стен здания и отводит от них влагу. Ее делают сразу после завершения фундамента. Для этой цели лучше всего подходит жирная глина, которую укладывают в углубление в земле, засыпают тонким слоем гравия с песком и слегка трамбуют.

Приготовление бетона начинают с подготовки компонентов. Песок и гравий (щебенка, галька) должны быть чистыми, не содержать примеси глины и земли.

Качество бетона при минимальных расходах - цемента зависит не только от чистоты песка и гравия, но и от их соотношения в смеси: 30—45 % песка и 70—55 % гравия (по массе). Цемент необходимо применять высоких марок (200 и более), качество бетона повышается до определенной нормы цемента, дальнейшее увеличение его дозы снижает прочность и качество материала.

Для получения высококачественного бетона в раствор добавляют воду из колодца или водопровода —60—75 % от массы цемента с учетом влажности гравия и особенно песка, который после промывки или дождя содержит до 20 % влаги; в этом случае дозу воды уменьшают. При выполнении работ в холодную погоду для ускорения процесса схватывания бетона следует использовать воду подогретую до 40—50°, в жаркую во избежание быстрого его схватывания лучше применять холодную воду, например, из колодца, температура которой, как правило, 10—15°.

Приготовляют смесь вручную в следующей последовательности. Отмеряют необходимое по объему количество песка, высыпают его на лист или ящик, добавляют цемент в сухом виде, перелопачивают до получения однородной по цвету массы, близкой к цвету цемента. Затем добавляют необходимое количество гравия (щебня) и снова перелопачивают. Поливают смесь из садовой лейки требуемым количеством воды и еще раз перелопачивают (сильная струя может вымыть цемент).

Опалубка. Большинство бетонных работ выполняют с применением опалубки — формы, куда укладывают бетон (рис.).

1 - обноска; 2 - стойка; 3 - опалубка; 4 - перемычка; 5 - распорка.

Это каркас, состоящий из стенок (брусков или досок) с прибитой к ним обшивкой. Доски в опалубке должны быть подогнаны одна к другой, чтобы не допустить утечки цемента.

Укладку бетона ведут в опалубке, очищенной от мусора и стружки и обильно смоченной водой (чтобы не расходовалась влага жидкого бетона), слоями не более 15 см, разравнивая гладилкой и трамбуя. Жесткий бетон трамбуют до тех пор, пока поверхность его не заблестит от выступившей, влаги (цементного молока). Одновременно следует простукивать опалубку снаружи, чтобы бетон лучше проник в мелкие пустоты между арматурой и опалубкой. Заглаживание поверхности выполняют с помощью бруска, который перемещают по верхним доскам опалубки.

Через 2—3 ч после схватывания открытую поверхность бетона покрывают мешковиной, опилками или стружками и обильно поливают водой, в том числе и опалубку. В жаркую погоду первые два-три дня полив надо производить через каждый 3—4 ч, затем —2—3 раза в день в течение недели. Во влажном состоянии бетон поддерживают 14—28 дней, накрывая полиэтиленовой пленкой, что позволяет в 2—3 раза сократить число поливов.

УСТРОЙСТВО ПЛАВАЮЩЕГО ФУНДАМЕНТА.

На тяжелых пучинистых, насыпных и слабонесущих грунтах при строительстве небольших зданий прямоугольного очертания возможно устройство мелкозаглубленных подвижных, так называемых плавающих фундаментов из сплошных или решетчатых монолитных или сборно-монолитных железобетонных плит.

На рис:

Плитные плавающие фундаменты.

А- сплошная плита из монолитного железобетона с ребрами жесткости.

Б- решетчатая плита из монолитного или сборно-монолитного железобетона.

1- ребра жесткости

2- арматурный каркас

3- отмостка

4- глиняный замок

5- уплотненный однородный насыпной грунт или песок

6- материковый грунт.

SAV:

В ответ на OS: Поплыли столбы

Единственное что может помочь (но не значит поможет) это плавающий фундамент.

Копаешь траншею на 60см, засыпаешь 10 см щебень, 50 см песок, хорошо пролить водой, осядет, досыпать до уровня, на уровне земли отливаешь из бетона плитки под столбики, столбики из кирпича кладешь, 1,5-2 кирпича шириной. Можно маленькие блоки бетонные подвести, рубероид сверху, доска 40мм пропитаная от гниения.

Смысл всей этой конструкции такой что если под фундаментом вода, то она должна быть под ним везде, тогда все будет равномерно подниматься/опускаться.

У меня на даче земля поднимается относительно фундамента на 40см.

Сергей

ФУНДАМЕНТ ИЗ КРУПНОЗЕРНИСТОГО ПЕСКА.

Наиболее экономичны фундаменты из крупнозернистого песка. Их устраивают под небольшие одноэтажные здания на непучнистых грунтах с низким уровнем, стояния подпочвенных вод, ниже на 0,5—1 м уровня заложения фундамента (6) и хорошим поверхностным водоотводом.

Конструкция песчаного фундамента:

1—цоколь; 2—подсыпка; 3—слой щебня, гравия или кирпичного боя толщиной 20 см с проливкой раствором; 4 — песчаный фундамент; 5—ширина фундамента; 6—уровень заложения; 7 — глиняный замок.

Песчаный фундамент потребует минимума земляных работ и расхода дорогостоящих строительных материалов. Удалив почвенно-растительный слой, можно приступать к отсыпке песка. Нижнюю часть фундамента сформируют несколько последовательно уложенных слоев толщиной по 15-20 см. Каждый после укладки трамбуется и поливается водой. Верхняя часть (не доходя 25 - 30 см до планировочной отметки) выполняется из скрепленных цементным раствором гравия, щебня или кирпичного боя с послойным трамбованием.

ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕЧЬ.

Если вы решили сделать кирпичную печь, нужно хорошенько продумать устройство фундамента и возвести печь так, чтобы при ее эксплуатации не происходили какие-либо деформации, способные вызывать появление трещин в кладке или даже разрушение печи.

Печи массой более 750 кг сооружаются, как правило, на отдельном фундаменте. Определить вес печи легко. Для этого надо ее объем, включая пустоты, умножить на средний вес 1м³ кладки, равный приблизительно 1350 кг.

Так как семейная баня отапливается периодически — обычно раз в неделю, а на дачах и реже — при сильных морозах грунт под ней может промерзнуть на значительную глубину. Поэтому лучше не рисковать и для тяжелой печи сделать фундамент, как и для стен, исходя из максимальной глубины промерзания в данной местности. Фундамент под печь возводят из бутового камня, хорошо обожженного кирпича или бетона.

Дно вырытого котлована выравнивают по уровню затем в него насухо втрамбовывают щебень из кирпича или камня — это подошва фундамента. Подошву проливают жидким цементным раствором. Если фундамент кирпичный иди каменный, кладку ведут правильными рядами, соблюдая перевязку швов. При этом наружные ряды кладут на растворе под лопатку, а внутреннюю часть выполняют забуткой. На верхнюю площадку фундамента наносят слой цементного раствора и тщательно его выравнивают правилом с уровнем, чтобы он имел строго горизонтальную поверхность. Далее устраивают гидроизоляцию из двух слоев рубероида, толя или другого материала с аналогичными гидроизолирующими свойствами.

Фундамент под печь должен воспринимать нагрузку только от самой печи, поэтому в случае близости фундамента печи к фундаменту стен их не объединяют, а, наоборот, устраивают промежуток размером 3—5 см. Этот промежуток засыпают песком или прокладывают двумя слоями гидроизоляционного материала, чтобы фундаменты имели возможность свободно перемещаться относительно друг друга при их осадке.

Для печи сооружают и столбчатый фундамент из четырех столбов по углам, то есть так же, как и под стены. Но в этом случае на столбы придется сначала установить раму из стальных профилей или прочную железобетонную плиту с достаточным насыщением арматурой. Рама (плита) будет служить основанием для печи. При этом также надо позаботиться о последующей осадке и оставить зазор между рамой (плитой) и грунтом. Глубина промораживания основания зависит от климатических особенностей местности. Например, в Московской области эта величина составляет 120 см, Новосибирске — 220 см, Краснодаре — 80 см. Прежде чем строить здания, надо определить необходимую глубину закладки фундаментов, пользуясь справочной литературой и Строительными нормами.

В большинстве случаев под печь или печь-камин устраивают бутобетонный фундамент. Рассмотрим последовательность его возведения.

Первым делом отрывается котлован с размерами в плане на 10-15 см больше, чем размеры фундамента, и необходимой глубины. Если котлован не затекает грунтовой водой и сохраняет вертикальность стенок (не осыпается), можно приступать к закладке фундамента.

На дно котлована укладывается слой щебня толщиной 10-15 см и трамбуется ручной трамбовкой, после чего уровнем проверяется его горизонтальность. Затем изготавливается деревянная опалубка. Она представляет собой ящик без дна с размерами в плане, соответствующими размерам фундамента, и необходимой высоты. Внутренние поверхности опалубки следует гидроизолировать рубероидом или обмазкой горячим битумом.

Далее опалубка устанавливается на основание, и в нее укладывается первый слой крупных (диаметром до 15 см) камней. Полости между камнями заполняют щебнем. Затем уложенный слой проливается цементно-песчаным раствором. Он приготавливается следующим образом: одна часть портландцемента М 400-500 на три части песка. Раствор должен иметь консистенцию густой сметаны.

Далее возможны два варианта. Пролив первый ряд камня, можно на этом остановиться и, сделав перерыв на одни сутки, уложить следующий ряд, который также пролить раствором (и так далее, с разрывом в сутки). Если же объем фундамента относительно невелик, и есть возможность сразу получить необходимое количество товарного бетона, работу можно выполнить за один день.

Фундамент не доводится до уровня чистого пола примерно на 6-7 см. Верхний обрез проверяется уровнем на горизонтальность, выравнивается, заглаживается и закрывается полиэтиленовой пленкой. Примерно через неделю (в зависимости от погодных условий) фундамент готов к возведению кладки.

В литературе по печному делу иногда встречаются рекомендации по устройству фундамента в виде мелко заглубленной железобетонной плиты. Мотивируется это заметным уменьшением расхода материалов и объема земляных работ. Подобный фундамент представляет собой уложенную на грунт (растительный слой необходимо удалить) плиту толщиной 12-15 см, армированную в нижнем слое. При этом чем больше площадь плиты, тем надежнее все сооружение (что совершенно справедливо). Однако на тяжелых влажных глинистых и суглинистых основаниях плита даже весьма значительной площади вряд ли уравновесит силы морозного пучения, возникающие при промерзании грунта. Более того, даже на сухих и песчаных грунтах возможны определенные сезонные подвижки фундамента.

Поэтому для обеспечения большей устойчивости фундамента и, как следствие, увеличения срока службы печи, имеет смысл пойти на незначительное увеличение расхода материалов и объема работ. Можно предложить такое решение: под фундаментной плитой предварительно выполняется некоторое количество свай, на которые, в свою очередь, и опирается сама плита.

Для устройства таких свай необходимо обычным ручным буром пробурить цилиндрические ямы диаметром 20 и глубиной 100 см. На дно ям насыпается и утрамбовывается слой щебня толщиной 10-15 см. Затем из рубероида следует свернуть трубки (которые будут служить опалубкой) и вставить их в ямы, после чего уложить бетон до отметки низа плиты. По прошествии примерно 10 дней можно устраивать собственно фундаментную плиту.

Вне зависимости от конструкции, фундамент необходимо гидроизолировать по верхнему обрезу с целью защиты от проникновения грунтовой влаги к кирпичным конструкциям печи. Для этого на фундамент укладывается два слоя рубероида, промазанного горячим битумом.

ОТВОД СТОЧНЫХ ВОД.

При строительстве бани воду лучше всего отводить за пределы бани и чем дальше, тем лучше, но минимум на 2—З м.

Самый простой вариант следующий.

Отступают от фундамента на 50 см и выбирают грунт на глубину не менее 1,5м (при меньшей глубине возможно замерзание воды). От этой ямы под фундаментом с выводом наружу роют траншею длиной 2—3 м, а в ее конце—колодец объемом не менее 1,5 м.куб. Грунт около фундамента по верху, дно ямы и траншею покрывают 10-сантиметровым слоем жирной и густой глины, хорошо разравнивают ее и заглаживают, а траншее придают форму лотка. При этом глину укладывают с небольшим уклоном в сторону стекания воды. Внутри бани яму и траншею полностью засыпают песком или сначала наполовину гравием, а затем песком. С наружной сторону траншею и колодец засыпают на высоту одного метра песком или гравием, а сверху - не менее чем на 50 см вынутым грунтом, тщательно его трамбуя. При таком устройстве отвод воды полностью обеспечен, особенно если грунт в колодце хорошо впитывает воду.

Рассмотренный отвод воды хорош, но имеет тот недостаток, что от времени поры грунта забиваются мыльной водой и колодец перестает пропускать воду. Нужна чистка.

Лучше всего воду отводить в канализационную сеть. При ее отсутствии воду можно отводить в овраг или другое место, при этом соблюдая нормы санитарного надзора. Для стока воды лучше всего применять чугунные, асбестоцементные, керамические и бетонные трубы. Возможно применение современных материалов на основе ПВХ. Применять деревянные трубы (коробы) или стальные трубы не рекомендуется, они быстро сгнивают, а стальные - разрушаются от ржавления.

Диаметр труб следует выбирать не менее 50 мм. Их также закладывают на глубину промерзания с нужным уклоном. Вода с пола сначала поступает в трап, а оттуда направляется вниз к трубам. Трап-коробку выполняют из стали или бетона с патрубком, поднятым на 19 см от дна и пластиной из металла, поставленной наклонно под любым углом с отступлением от дна на 5 см и закрепленной сверху и по бокам герметически. Сверху трап закрывают решеткой-крышкой с отверстиями. Таким образом, получается водяной затвор, препятствующий поступлению в баню запахов от загнившей воды и холодного воздуха. Во избежание замерзания воды в трапе ее необходимо убирать после мытья. Места стыкования труб замазывают цементным раствором.

Так как возможны непредвиденные засорения, в уложенных трубах на расстоянии не ближе 3 м от фундамента рекомендуется устроить смотровой колодец квадратной 1х1 или круглой формы диаметром 1 м. Стенки могут быть деревянные, бетонные, кирпичные. Внизу колодца должна быть не труба, а лоток из бетона. Чтобы колодец не замерзал, внутри него делают крышку, на которую укладывают теплоизоляционный материал, а затем снаружи – вторую крышку, засыпав ее сверху опилками, шлаком или землей.